14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Импульсная диагностика аккумуляторов

Форматирование электродов аккумуляторов

Продолжительный срок эксплуатации аккумуляторов приводит к возникновению «эффекта памяти» — кристаллизации электродов, что ведёт к ухудшению работоспособности, повышению внутреннего сопротивления, снижению ёмкости и сокращению срока службы.

Форматирование электродов восстанавливает структуру пластин аккумуляторов.
Начальное состояние нового аккумулятора — отсутствие кристаллизации на электродах; конечное, после сотен циклов заряда – полная кристаллизация поверхности электродов, снижение рабочих параметров.

Цель форматирования — удаление кристаллов, очистка поверхности электродов с приведением в рабочее состояние аккумулятора.
Восстановление аккумуляторов циклами заряд — разряд приводит к снятию «эффекта памяти».

Напряжение на элементе после восстановления должно достигать 1,9-2,1 Вольта на элемент, конечное напряжение разряда не превышать 0,9 Вольта при токе не выше 0,1С, где С- емкость аккумулятора.

Устройство форматирования аккумуляторов позволяет очистить электроды от кристаллизации и отформатировать поверхность.

Схема устройства позволяет автоматически форматировать аккумулятор циклами заряд — разряд. Дополнительная функция — наложение импульсного тока схемы умножения на конденсаторах С2С3, на постоянный ток заряда, что повышает эффективность восстановления электродов.

После очистки пластин и зарядки аккумулятора наблюдается падение тока заряда и рост напряжения.

Контроль напряжения на аккумуляторе во время заряда позволяет снизить вероятность перезаряда и перегрева.

Функционально схема состоит: из сетевого трансформатора Т1; выпрямителя VD1 с ёмкостной цепью формирования импульсного тока C2C3; схемой контроля конечного напряжения зарядного тока HL2 HL3; релейной схемой автоматического контроля на параллельном стабилизаторе DA1 напряжения аккумулятора GB1 и цепями коммутации и индикации.

Технические данные:
Напряжение сети 220 Вольт
Напряжение аккумулятора 6-12 Вольт
Ток заряда до 1 ампер
Ток разряда 0.1 А
Время форматирования 3-5 часов
Емкость аккумуляторов 7 — 50 А/час

Подключение аккумулятора GB1 к клеммам ХТ3 ХТ4, в соответствующей полярности, приводит к его зарядке через цепи Т1, VD1, VD2, К1.1, R5. Аккумулятор заряжается до рабочего напряжения в течение времени определяемым его состоянием.

При достижении рабочего напряжения, установленный резистором R6 порог срабатывания параллельного стабилизатора DA1 по входу 1DA1 приводит к открытию микросхемы и включению реле К1.
Контакты реле К1 переключат аккумулятор из режима заряда в режим разряда на резистор R3.

Напряжение на аккумуляторе начнёт падать и разрядка продолжится до времени выключения микросхемы DA1,что приведёт к переключению контактов К1.1 реле К1 в положение заряда. Процесс циклически будет повторяться.
Резистор R5 выполняет функцию ограничения тока заряд – разряда и создания контрольного напряжения для работы светодиодов HL2HL3.

Возможна установка двухцветного светодиода.
Случайное отключение электросети в процессе форматирования не приведёт к разряду аккумулятора через диод VD2, включенном во встречном для тока направлении.

Источник питания зарядного тока выполнен на сетевом трансформаторе Т1. Вторичное напряжение, выпрямленное диодным мостом VD1 сглаживается конденсатором С4 и подаётся на обратный диод VD2. На постоянное напряжение заряда наложено импульсное с умножителя на конденсаторах С2С3. Конденсаторы соединены встречно, создавая неполярную цепь большой ёмкости. Цепь R1HL1 индицирует процесс подачи напряжения на блок форматирования.
В случае замыкания в цепи аккумулятора, контрольные светодиоды будут гореть с повышенной яркостью.

В устройстве применены сетевые трансформаторы от адаптеров на напряжение 13-16 вольт и ток до 1-2 А или типа ТПП,ТН,ТС мощностью 18 — 20 Ватт.
Реле подойдёт любое с напряжением срабатывания 6 вольт,типа РЭС 47 или WJ107-1C-12DC.
Резисторы R3,R5 проволочные или С5-37.
Светодиоды серии АЛ307 или КИПД41.

Регулировку схемы следует начать с установки значения резистора R6 при котором отключено реле К1, и идёт процесс форматирования.

Окончание форматирования сопровождается сменой режима заряд-разряд с повышенной частотой переключения светодиодов в 0,1 Герц типа зуммер.
Схемой может форматироваться аккумулятор напряжением от 6 до 12 вольт после уточнения положения установочного резистора R6.

Схема устройства собрана в пластмассовом корпусе БП-1 Трансформатор крепится внутри на болты Д2,5 с гайками. Все радиодетали распаяны на печатной плате, резистор R3 выполнен из двух резисторов по 56 Ом 5 ватт.

Литература:
1. В. Коновалов, А.Разгильдеев. Восстановление аккумуляторов. Радиомир 2005 №3 с.7.
2. В.Коновалов. Пульсирующее зарядно-восстановительное устройство Радиолюбитель № 5 /2007г. стр.30.
3. В.Коновалов. Ключевое зарядное устройство. Радиомир №9/2007 с.13.
4. Д.А.Хрусталёв. Аккумуляторы. г. Москва. Изумруд.2003 г.
5. В.Коновалов. «Измерение R-вн АБ». «Радиомир» №8 2004 г. стр.14.
6. В.Коновалов. «Эффект памяти снимает вольтдобавка.» «Радиомир» №10.2005 г. стр. 13.
7. В.Коновалов. «Зарядно – восстановительное устройство для NI-Cd аккумуляторов.». «Радио» №3 2006 г. стр.53
8. В.Коновалов. «Регенератор АКБ». Радиомир 6/2008 стр14.
9. В.Коновалов. «Импульсная диагностика аккумулятора». Радиомир №7 2008г. стр.15.
10. В.Коновалов. «Диагностика аккумулятора сотовых телефонов». Радиомир 3/2009 11стр.
11. В.Коновалов. «Восстановление аккумуляторов переменным током» Радиолюбитель 07/2007 стр 42.

Импульсная диагностика аккумуляторов

Кристаллы сульфата свинца обладают большим сопротивлением, что препятствует прохождению зарядного и разрядного тока. Напряжение на аккумуляторе во пора зарядки растет, ток заряда падает, а обильное выделение смеси кислорода и водорода может привести к взрыву. Разработанные импульсные зарядные устройства способны во пора зарядки перевести сульфат свинца в аморфный свинец с последующим его осаждением на поверхность очищенных от кристаллизации пластин.


Схема импульсной диагностики кислотных аккумуляторов.

Разводка печатной платы и расположение деталей импульсной диагностики кислотных аккумуляторов.

Исходя из значения напряжения под нагрузкой, резистором R14 устанавливается соответствующее роль сульфитации в процентах на шкале прибора РА1 при среднем положении движков резисторов R2, R8 и R11. Показания прибора корректируются резистором R11 в соответствии сданными, приведенными в таблице.

Среднее положение движка резистора R8 (тип аккумулятора) примерно соответствует емкости аккумулятора 60 А-ч. нижнее — 120 А-ч, верхнее — 12 А-ч. Возможное несоответствие типа аккумулятора и положения движка R8 из-за разброса элементов схемы корректируется резистором R2 (регулирует длительность паузы между импульсами), что вносит поправку в величину импульсного тока разряда аккумулятора.
Отсчет показаний сульфатации аккумулятора выполняется после кратковременного подключения разъема XT и минусовой шины к аккумулятору по прибору РА1 Предварительно резистор R8 устанавливают в положение, соответствующее проверяемому типу аккумулятора. Пульсирующее свечение контрольного светодиода HL1 указывает на правильную полярность подключения аккумулятора во пора тестирования и исправную работу генератора прямоугольных импульсов на DA1.

В.Коновалов, А.Разгильдеев. Восстановление аккумуляторов. — Радиомир, 2005. №3, С.7.В.И.П.Шелестов. Радиолюбителям полезные схемы. Кн.5. — 2003.Коновалов. Измеритель RBH АБ. — Радиомир, 2004. №8, С.14.
Испытатель автомобильных аккумуляторных батарей. — Радио. 2007, №6, С.49.
В.Коновалов. Зарядно — восстановительное устройство для Ni- Cd аккумуляторов. — Радио. 2006. №3. С.53.
В.В.Мукосеев, И.Н.Сидоров. Маркировка и обозначение радиоэлементов — 2001.

Диагностика аккумулятора автомобиля. Обслуживание и восстановление автомобильных аккумуляторов

Одна из распространенных проблем российских автовладельцев в зимнее время — аккумулятор автомобиля. Вариантов может быть множество, а вердикт всегда один. Аккумулятор следует продиагностировать и решить, что с ним можно сделать. Здесь уже вариантов больше. Устройство можно просто поменять на новое, а можно вернуть его в работоспособное состояние.

В данной статье будут рассмотрены варианты диагностирования аккумуляторов, способы возвращения «к жизни» и то, как всё это можно сделать своими руками. Также рассмотрим общие сведения об устройстве и работе аккумуляторной батареи и видах их исполнения.

Общие сведения

Для лучшего определения причины неисправности пригодится знание устройства аккумулятора и принципов его работы. В составе любой аккумуляторной батареи имеется 6 пар противоположно заряженных пластин. Так называемые гальванические пары могут как накапливать электрический заряд, так и отдавать его. При запуске автомобиля идёт пиковый разряд аккумулятора, требующийся для работы стартера. При минусовых температурах процесс запуска — главное испытание для батареи.

Во время движения транспортного средства бортовая сеть получает питание от генератора, а все излишки идут на зарядку аккумулятора. При всех исправных элементах процесс заряда-разряда работает в оптимальном режиме. Но при увеличенной нагрузке, когда включены фары дальнего света, работает отопитель и стеклоочистители, питания от генератора может не хватать. В этом случае аккумулятор будет разряжаться. Диагностика аккумулятора автомобиля в любом случае необходима. О её вариантах — немного позже.

А сколько ампер в аккумуляторе автомобиля? Для характеристики АКБ важнее информация о том, сколько ампер/часов он будет работать. Эта цифра колеблется от 50 до 100. А вот конкретно количество ампер, выдаваемое аккумулятором, будет зависеть от нагружаемого сопротивления.

Конструкция

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, как известно, 12 вольт. Это соответствует 2 вольтам на каждую из 6 гальванических пар, соединенных последовательно. Между собой пары противоположно заряженных пластин разделены изолирующими перегородками. Схема автомобильного аккумулятора представлена на рисунке ниже.

Сам аккумулятор конструктивно выполнен в виде параллелепипеда, в котором расположены блоки из пластин, залитые электролитом. Верхняя часть представлена крышкой с выведенными «плюсовым» и «минусовым» контактами. В зависимости от вида аккумуляторной батареи в крышке может быть доступ к возможности доливать дистиллированную воду или корректирующий электролит.

Для грузовых автомобилей с напряжением питания бортовой сети в 24 вольта предусматривается установка 2 аккумуляторов по 12 вольт. Пусковой ток здесь значительный и емкости батарей значительно отличаются от аналогов для легковых автомобилей. Отсюда и увеличенные габариты изделий. Подбор аккумулятора по авто предполагает знание требуемых характеристик батареи для конкретного автомобиля.

Варианты диагностики аккумулятора

Диагностика аккумулятора автомобиля возможна несколькими способами. Что-то можно сделать своими руками, даже не заезжая на сервис. Итак, рассмотрим подробнее. Выявление неисправностей аккумулятора можно разбить на несколько этапов:

  • проверка уровня электролита в каждом блоке или, по народному, «в банке»;
  • проверка плотности электролита;
  • определение уровня электрического заряда.

Третий этап можно производить различными способами, а точнее, с помощью разного диагностического оборудования.

Проверка уровня электролита

Проверка автомобильного аккумулятора начинается с проверки уровня электролита. Это делается простым визуальным способом. Сначала открывается доступ к внутренней части с пластинами. В разных аккумуляторах это реализовано различными способами. Чаще всего в верхней крышке снимается специальная заглушка, которая может быть общей для всех 6 «банок», а может — раздельной. Визуально электролит должен полностью покрывать пластины АКБ. Для точного определения уровня можно воспользоваться простой стеклянной трубочкой. Трубка опускается в аккумулятор, после чего верхнее отверстие прижимается пальцем, и она достаётся наружу. Здесь уровень можно легко померить линейкой.

Нормальным считается столб электролита над пластинами в 12-15 мм. Если жидкости меньше, её необходимо добавить. А если уровень электролита выше 15 мм, это тоже плохо. Лишнее нужно будет убрать шприцем или той же «диагностической» стеклянной палочкой. А что делать, если стоят необслуживаемые аккумуляторы? Диагностика неисправностей в таких случаях ограничивается тестерами.

Проверка плотности электролита

Для проверки плотности электролита используют ареометр. Это специальный прибор для определения плотности. Он представляет собой стеклянную колбу с грушей с одного конца и наконечником с другого. Внутри имеется подвижный уровень. Замер электролита происходит следующим способом. Наконечник ареометра погружают в аккумулятор и с помощью груши набирают электролит в колбу. В зависимости от плотности уровень ареометра располагается однозначным способом. Нормальная плотность электролита колеблется с 1,24 до 1,29 г/см 3 . Здесь максимальная плотность соответствует зимнему периоду, а минимальная — летнему.

Любая диагностика аккумулятора автомобиля начинается с визуального осмотра. Плотность электролита внешне также можно оценить. Если цвет жидкости темноватый или имеет красные оттенки, то, скорее всего, пластины аккумулятора начали разрушаться — такое устройство восстановлению не подлежит. Электролит должен быть прозрачным.

Читать еще:  Съемник пружин амортизаторов своими руками

Определение уровня заряда аккумулятора

Определить уровень заряженности батареи можно несколькими способами. В зависимости от используемого оборудования выделяют следующие проверки:

  • с помощью мультиметра;
  • посредством нагрузочной вилки;
  • с помощью специального оборудования.

Самый простой и доступный из них — использование мультиметра или вольтметра. Замеры необходимо производить на отключённом от автомобиля АКБ и как минимум через час после того, как авто было заглушено. Это важно — для большей точности. Номинальный показатель напряжения на исправном аккумуляторе 12,5-13 вольт. При этом верхнее значение соответствует полностью заряженному, а нижнее — наполовину разряженному.

Для определения напряжения при нагрузке АКБ опять подключается к автомобилю и проверяется на запущенном авто. При этом показатель напряжения не должен быть ниже 13,5 вольт. Разброс измерений должен лежать в пределах 13,5-14 вольта. Если же напряжение на вольтметре меньше 13,5, то стоит задуматься о работоспособности генератора автомобиля.

Использование нагрузочной вилки

Диагностика заряда аккумулятора при помощи нагрузочной вилки — достаточно простое мероприятие, занимающее минимум времени. Для большей точности измерение лучше производить на отключенном или снятом с автомобиля аккумуляторе. Сначала замеряют номинальный показатель напряжения, а затем дают нагрузку в течение 5 секунд. За это время напряжение естественным образом понижается. Хорошим показателем будет уменьшение параметра до 10 вольт. Если после 5 секунд под нагрузкой аккумулятор показывает меньше 10 вольт, налицо явная неисправность.

Разнообразие диагностического оборудования

Кроме стандартных тестеров и нагрузочных вилок, для АКБ существуют разнообразные приборы для диагностики аккумуляторов. Кроме функций мультиметра, такие устройства замеряют пусковой ток для холодного двигателя, емкость каждой отдельной «банки», заряжаемость АКБ и позволяют продиагностировать всю систему пуска двигателя. К таким диагностическим приборам можно отнести тестер MICRO-768A. Изделие удобно как в эксплуатации, так и в переноске в компактном кейсе.

Причины выхода аккумулятора из строя

Существует не так много причин, когда аккумулятор автомобиля требует особого обращения или даже замены. Как сделать диагностику аккумулятора быстро и качественно? Для начала нужно выделить внешние повреждения и внутренние проблемы. К внешним факторам можно отнести физические повреждения корпуса, а также сильное окисление внешних контактов. Первые лечатся пластиковыми заплатками либо полной заменой изделия. Контакты же просто очищаются мелкой наждачной бумагой, а затем смазываются контактной смазкой.

Внутренние проблемы аккумулятора также могут быть различного характера. Среди самых известных проблем:

  • сульфатация пластин АКБ;
  • замыкание пластин;
  • осыпание пластин;
  • выкипание электролита;
  • падение плотности электролита.

Последний пункт в сильные морозы может привести к полному выходу из строя всего изделия. Происходит это из-за замерзания электролита малой плотности и повреждению «банок» аккумулятора вследствие расширения замерзающего состава.

Способы восстановления аккумуляторов

Существует несколько вариантов помощи при восстановлении батареи автомобиля. Самый простой вариант доступен каждому, кто имеет обыкновенное зарядное устройство, это несколько циклов заряда-разряда. Важные моменты в этом случае следующие:

  • перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе и при его нехватке долить дистиллированную воду;
  • зарядку следует начинать с маленького тока, примерно 1-2А;
  • разряжать АКБ можно с помощью обыкновенной лампы накаливания, но при этом нельзя допускать разряда меньше чем 10,5А.

Хорошие результаты дают специальные зарядные устройства с импульсным режимом и функцией десульфатации. Диагностика и восстановление аккумуляторов в этом случае самое простое. Подключил к устройству, и по истечении определенного времени забрал уже готовый результат. Работает всё в автоматическом режиме. Если это не поможет — остаётся вариант с заменой батареи. При этом не забываем про подбор аккумулятора по авто.

Минус такого восстановления только один — стоимость импульсного зарядного устройства. Рыночная цена хорошего десульфатора начинается от 10 тысяч рублей. То есть покупка нового аккумулятора обойдётся гораздо дешевле.

Использование специального раствора

Гораздо сложнее «лечить» АКБ, если произошло замыкание пластин. Диагностика аккумулятора автомобиля, конечно, могла быть ошибочной. Однако, если замыкание произошло, то в некоторых случаях помогает простая промывка. Ведь замкнуть могло от осадка на дне «банки». Промывание аккумулятора проводится как дистиллированной водой, так и специальными растворами, такими как раствор трилон Б. Кстати, с помощью него также можно производить десульфатацию аккумулятора. Делается это следующим образом:

  • с помощью шпица откачивается электролит;
  • заливается трилон Б, так чтобы пластины полностью были им покрыты;
  • АКБ оставляется примерно на час, при этом идёт достаточно бурная реакция кипения и все сульфаты растворяются;
  • с помощью шприца всё сливается и промывается несколько раз дистиллированной водой ;
  • после промывки в аккумулятор заливается готовый электролит и производится зарядка.

Среди минусов такой промывки — угроза разрушения пластин у старых АКБ. А при промывке также легко можно замкнуть между собой пластинки кусочками свинца. Аккуратность в работе с аккумуляторами должна быть очень высокой.

Для любителей экспериментов

Для обычных обслуживаемых аккумуляторов существуют и более экстремальные способы восстановления. Например, для очистки пластин от сульфатов делается простая чистка путём вынимания каждой пластины. Делать это нужно очень аккуратно из-за высокой хрупкости изделий. Если верхняя крышка АКБ не подразумевает такого подхода, применяется грубая сила и инструменты. Главное — чтобы после такого процесса изъятия пластинок все полученные отверстия заделать до получения прежней герметичности.

Если в «банке» аккумулятора присутствует черный осадок или виднеются кусочки свинца с осыпавшейся пластины, такой АКБ лучше не восстанавливать, а сразу заменить на новый.

Профилактика неисправностей

Многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации аккумуляторов, решаются на стадии обслуживания и профилактики. Простое следование нескольким правилам продлит работу АКБ и снимет многие будущие вопросы. В первую очередь регулярно стоит проверять уровень и плотность электролита. В случае недостачи нужно долить дистиллированной воды, а в случае недостаточной плотности поставить АКБ на зарядку. В сильные морозы плотность аккумулятора лучше поддерживать на уровне 1,4 г/см 3 . А если нет уверенности в хорошей плотности, лучше снять и занести АКБ в теплое помещение.

Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Один из важных элементов авто, требующих проверки, является аккумулятор, или АКБ. Исправность аккумулятора и его работоспособность очень важны, так как именно благодаря АКБ автомобиль заводится, и от него же питаются электроэнергией все системы машины: фары ближнего и дальнего света, медиасистема и многое другое.

Содержание

Если вы уже встретились с продавцом и хотите быть уверенным в том, что в случае покупки автомобиля вам не придётся первым же делом сломя голову бежать в магазин за новым АКБ, стоимость которого обычно составляет более 10 тысяч рублей, то у вас есть несколько способов проверить аккумулятор на авто:

  • Осмотреть аккумулятор внешне;
  • Измерить напряжение на аккумуляторе мультиметром;
  • Проверить аккумулятор нагрузочной вилкой;
  • Проверить уровень электролита в аккумуляторе.

Каждый вопрос мы рассмотрим детально, но сразу отметим, что четвёртый вариант с проверкой уровня электролита доступен только для обслуживаемых аккумуляторов. Но так или иначе, существует ряд методов, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, и в этой статье мы их рассмотрим.

Внешний осмотр аккумулятора

Вы встретились с продавцом и уже обошли автомобиль по кругу, увидели, какой он чистый и красивый. Пришло время заглянуть под капот, вы поднимаете крышку и видите обычное содержимое подкапотного пространства, двигатель и многочисленные системы, которые поддерживают работу автомобиля.

В большинстве случаев здесь же, в подкапотном пространстве, находится и АКБ – прямоугольная коробка с электролитом внутри, к которой подходят два провода – плюсовой и минусовой. Эти провода идут к блоку-распределителю, и от этой электролитовой массивной «батарейки» электроэнергией питается вся машина и все ее системы.

Даже если вы ничего не понимаете в автомобилях и отправились на самостоятельный осмотр скорее в рамках соблюдения формальности, вы все равно сможете по внешнему виду АКБ определить, в каком он состоянии.

При внешнем осмотре внимание следует обращать по большей части на целостность элементов, и на то, чистый ли сам по себе аккумулятор и контакты. Существует ряд внешних факторов, наличие которых сразу сообщает о необходимой замене или, как минимум, чистке аккумулятора.

    • Грязь на контактах. Для того, чтобы аккумулятор работал, оба контакта, подходящие к нему проводкой, должны быть чистыми. В случае, если контакты грязные, это говорит о том, что АКБ не новый, а грязь будет мешать корректной работе контактов.
    • Окисление выводов – невооружённым глазом можно увидеть на клеммах аккумулятора посторонний налёт – это окисление, которое в большинстве случаев связано с утечкой электролита. Электролит представляет собой кислоту, которая находится внутри АКБ. Если она разливается и попадает на контакты, это может привести к ухудшению работы аккумулятора и снижению площади контакта.
    • Трещины на корпусе – аккумулятор сам по себе должен быть целым. Пластиковая коробка, в которой содержится электролит, не должна иметь повреждений. Это тоже хорошо видно без дополнительного оборудования и при хорошем освещении.
    • Грязь, пыль, подтёки электролита – всё это устраняется ветошью, и нельзя допускать, чтобы автомобиль ездил с грязным аккумулятором, так как токопроводящий налёт будет способствовать его быстрой разрядке и ухудшению работы.

Помимо внешнего осмотра можно запустить двигатель автомобиля. Особенно показательным будет запуск «на холодную», если двигатель долгое время не заводили, а на улице холода. Если машина завелась легко – аккумулятор в порядке, если же она не завелась или завелась натужно, фары светят тускло, и приборная панель тоже не ярко подсвечена, то аккумулятор следует менять. Или, по крайней мере, проверить его приборами, о чем мы расскажем далее.

Измерение напряжения мультиметром

Если вы не хотите проверять состояние аккумулятора «на глаз», или же просто хотите иметь на руках точные результаты в численном выражении, вам потребуется такое устройство, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: само по себе устройство имеет два щупа, один из которых красного цвета, а другой – черного. Для того, чтобы измерить напряжение на батарее аккумулятора, требуется перевести мультиметр в режим измерения и прислонить красный щуп к «плюсовому» выводу, а чёрный щуп, соответственно, к «минусовому».

Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки. В случае, если аккумулятор как следует заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольта. Это нормальное напряжение, которое должно быть на полностью заряженном АКБ. Если вы напутали с цветами щупов, то цифра будет та же, просто отобразится со знаком минус.

Если мотор запущен, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в данном случае будет проверяться наличие его работы вместе с генератором, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть чуть выше – от 13 до 14 вольта. Если показатель ниже, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а в случае, если показатель выше – начнется процесс электролиза воды.

Существует метод, как по напряжению определить степень разрядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,1 — на 50%, а 12 — на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, однако проверенный.

Читать еще:  Предохранители Нива 21213

Мерить прибором также желательно «на холодную», так как недавно работавший автомобиль может выдать более высокие значения и ввести в заблуждение. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка – инструмент очень точный, однако редко встречается в «ручном» обращении, так как применяется преимущественно на СТО. Прелесть этого способа проверки в том, что благодаря ему будет известен абсолютно точный результат.

Нагрузочная вилка работает схожим с мультиметром образом: она также подключается к клеммам аккумулятора, но даёт ток короткого замыкания. Как мы уже говорили, без нагрузки показатель должен приближаться к 13 вольтам. Нагрузочная вилка имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент применения «проседает».

Падение должно быть не более, чем до 9 вольт. В противном случае это будет означать, что аккумулятор сильно разряжен. После снятия нагрузки показатель снова «откатывается» к изначальному значению. Если под нагрузкой напряжение «проседает» до 5, а то и до 3 вольт, это означает, что аккумулятор не сможет запустить двигатель автомобиля.

Над сменой аккумулятора рекомендуется задуматься уже в том случае, если напряжение при использовании нагрузочной вилки падает ниже 9 вольт.

Крайне важное замечание: нагрузочная вилка подаёт напряжение порядка 200 ампер на аккумулятор, и ей не рекомендуется пользоваться при низкой температуре. Идеальными условиями для «полевого» использования данного аппарата является температура +20-25 градусов Цельсия.

В случае, если подать напряжение на холодный аккумулятор, есть риск его сильно разрядить.

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Ещё один удобный и надёжный метод, который, правда, подойдёт только для проверки обслуживаемых аккумуляторов, это проверка уровня электролита. Метод немного сложнее, чем предыдущие, однако даёт хорошее представление о состоянии АКБ и расскажет, что у него внутри.

Сначала снимите аккумулятор и полностью очистите его от грязи. Напомним, что это лучше делать ветошью, грязь и незначительная коррозия также могут быть счищены с помощью средства для мытья стёкол на основе аммиака.

Далее нужно открыть две пробки заливных отверстий. Их нужно легко поддеть отвёрткой и открутить, под ними скрывается шесть заливных отверстий. Уровень электролита в них проверяется на глаз, его видно при свете фонарика. Если везде одинаковый уровень жидкости – то всё в порядке, если где-то жидкость не покрывает пластину, нужно добавить дистиллированной воды.

Вообще, эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит в небольших долях разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания АКБ просто выйдет из строя.

Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр, либо ниже горловины заливного отверстия на три миллиметра. В случае необходимости, в обслуживаемый аккумулятор стоит долить дистиллированную воду, но мы ещё раз напоминаем: если на аккумуляторе имеется пометка «необслуживаемый», или же производители данной конкретной модели АКБ не рекомендуют доливать в него дистиллированную воду, вам остаётся лишь прибегнуть к предыдущим методам проверки и, в случае необходимости, заменить аккумулятор.

Знание, как правильно проверять АКБ, важно при покупке автомобиля с пробегом. Зачастую продавцы машин хотят сэкономить на мелочах, в том числе продавая автомобиль с разряженным аккумулятором, что может привести к негативным последствиям для нового владельца. Всегда будьте начеку и проверяйте на деле то, что говорит продавец об исправности своей машины.

И не забудьте проверить историю автомобиля перед покупкой. Сделать это можно с помощью онлайн-сервиса «Автокод» по VIN или гос. номеру. Система проверяет машину более чем по 12 официальным базам: ГИБДД, ЕАИСТО, РСА, реестры такси и банков, ФНС, ФТС и другим. Из отчета вы узнаете: реальный пробег, есть ли ограничения ГИБДД, данные ОСАГО, таможенную историю, историю штрафов, участие в ДТП и много другой важной информации.

Если у вас нет взоможности выехать на осмотр или вы просто сомневаетесь в своем опыте, закажите услугу выездной проверки Автокод. Эксперт приедет на осмотр и проведет комплексную диагностику автомобиля, не оставив никаких сомнений в вашем выборе ТС.

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АККУМУЛЯТОРОВ ИБП КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Описывается система мониторинга выносных аккумуляторных батарей, реализованная на базе MasterSCADA и датчиков контроля батарей. Система обеспечивает контроль таких электрических характеристик, как емкость, напряжение заряда/разряда, сопротивление аккумулятора.

Времена, когда в кухонном шкафчике хранился запас свечей, давно прошли. Сегодня на помощь приходят резервные линии с автоматическим вводом резерва (АВР) и собственные дизель-генераторные установки (ДГУ). Они позволяют минимизировать
ущерб от отключения электроэнергии, но не всегда мгновенно и полностью. Переключение на резервную линию может занимать порядка 0,3 с. Запуск ДГУ и того больше — 30…60 с. Кроме того, эти решения не обеспечивают выходного напряжения необходимого качества.

Поэтому на предприятиях, где перебои в электроснабжении неприемлемы и к качеству питающего напряжения установлены высокие требования, используют источники бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями (АКБ). Их безотказная и четкая работа обеспечивает нормальное функционирование как отдельных сервисов, так и предприятия в целом. Использование ИБП позволяет избежать провалов и всплесков напряжения, импульсов в сети, высокочастотного шума, разбега частоты (отклонение частоты более чем на 3 Гц).

Аккумуляторные батареи — основа любого ИБП, и от их состояния зависит правильность и долговременность работы всей системы в целом. Большинство производителей свинцово-кислотных герметичных батарей, которые обычно применяются в ИБП, заявляют срок их службы до 5 лет при условии соблюдения рекомендуемых режимов эксплуатации. Реальный же срок колеблется в диапазоне 2…4 лет. К концу этого периода емкость батареи может значительно снизиться (иногда до 25% от начальной и менее). Отслужившие герметичные батареи практически не поддаются «реанимации» и подлежат замене.

Причин деградации аккумуляторов много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпаются активные вещества, происходит испарение электролита.

Неисправность и выход из строя АКБ вызывают долгосрочные факторы:
воздействие окружающей среды (температура, влажность, механические повреждения);

  1. неправильный заряд/разряд (большой период заряда, высокое напряжение заряда, аномальная кривая разряда);
  2. неисправный аккумулятор в цепи;
  3. некалиброванный ИБП;
  4. высокое внутреннее сопротивление батареи;
  5. высокая внутренняя температура батареи;
  6. потеря электролита, сульфатация пластин.

Если эти причины не были вовремя обнаружены и исправлены, то впоследствии будут способствовать ухудшению состояния батарей. Залогом стабильной и длительной работы батареи является ее правильная эксплуатация. Работа при повышенных температурах окружающей среды — основная причина износа. Оптимальная температура для работы АКБ — 10…25°C. При повышении до 40°C прогнозируемый срок службы сокращается до 1,5…2 лет. Температура 50°C — критическая для батарей этого типа: аккумулятор может выйти из строя уже через несколько месяцев.

Рис. 1. Зависимость срока службы батареи от температуры и заряда

Не стоит допускать глубоких разрядов батареи (падение напряжения ниже 1,7 В на элемент), а также превышения зарядного тока и конечного напряжения заряда, рекомендуемых изготовителем: более 2,3 В на элемент в дежурном режиме, 2,4 В — при циклическом режиме работы. Превышение напряжения заряда на 0,2 В уменьшает срок службы на 50% (рис. 1).

В связи с этим необходимо своевременно выявлять плохие аккумуляторы, исключать случаи недозаряда, контролировать напряжение заряда и температуру окружающей среды.

Срок службы литий-ионных аккумуляторов также зависит от уровня заряда и температуры. При температуре выше 30°C способность удержания заряда снижается до 80% от нормы, а при нагреве до 45°C снижается вдвое. Батареи могут быть либо встроены в ИБП, либо
быть съемными и выносными (большей емкости). Современные ИБП со встроенными батареями от именитых производителей (APC by Schneider Electric, Huawei), как правило, обеспечиваются серьезными средствами контроля и позволяют выводить информацию на диспетчерский пункт по одному из стандартных протоколов (SNMP или Modbus).

Рис. 2. Батарейные блоки

На рис. 2 представлена система с выносными батарейными блоками, которые соединены последовательно. При таком подключении аккумуляторов
ИБП не имеет встроенных средств диагностики каждой отдельной батареи. А необходимость в этом есть. Например, надо контролировать «равномерность» заряда. Одна батарея, емкость которой ниже соседних, приводит к уменьшению срока службы всех батарей.

Инженерами компании ИнСАТ была опробована система контроля состояния батарей PBAT, предоставленная компанией Энергометрика (www.energometrica.ru). Датчики PBAT802 или PBAT812 для батарей на 2 и 12 В соответственно подключаются непосредственно к выносным батареям и позволяют в режиме реального времени контролировать напряжение, емкость, сопротивление, температуру, состояние и режимы работы аккумуляторных батарей. Датчик PBAT800 позволяет измерять ток в цепочке батарей в диапазоне -1000. 1000 А. Датчики подключаются к устройствам с интерфейсом RS-485 по протоколу Modbus RTU (то есть могут взаимодействовать с любым контроллером для сбора и анализа данных) либо напрямую к серверу сбора данных (рис. 3) с установленной системой MasterSCADA через MasterOPC Universal Modbus Server.

Рис. 3. Схема контроля батарейных блоков

После установки данной системы пользователь получает следующие преимущества:

непрерывный контроль всех параметров АКБ при исключении человеческого фактора; своевременное выявление батарей,

требующих обслуживания, в том числе на удаленных объектах;

возможность организации планомерной работы сервисной службы;

повышение надежности аккумуляторных систем ИБП за счет своевременного обнаружения неисправных элементов;

возможность формирования отчета о состоянии аккумуляторов с целью планирования замены;

применение свободно программируемого контроллера позволяет опрашивать дополнительные датчики с аналоговыми и дискретными сигналами (температура помещений, сигналы протечек);

ПЛК может управлять нагрузкой при помощи своих релейных выходов.

Система мониторинга состояния аккумуляторных батарей дает пользователю полную картину их работоспособности, что полностью исключает все спорные моменты при выяснении причин выхода из строя АКБ. В системе мониторинга вся предупреждающая и аварийная информация фиксируется: ведется журнал событий, все необходимые данные заносятся в архив и могут выводиться в виде графиков (трендов) за продолжительный период времени (рис. 4). Аналитические возможности модуля трендов позволяют одновременно сопоставлять изменение параметров батарей с событиями в системе и с параметрами другого оборудования.

Рис. 4. Мнемосхема трендов в системе мониторинга АКБ

Таким образом, типовое решение системы диагностики аккумуляторных батарей на MasterSCADA можно эффективно использовать в любой производственной сфере, где применяются источники бесперебойного питания. Например, имеется решение, обеспечивающее диагностику состояния батарей в центрах обработки данных (ЦОД), реализованное при помощи стандартных средств от производителя ИБП, дополнительного модуля контроля температуры батарей и MasterSCADA [1, 2]. При минимальном вложении средств система диспетчеризации АКБ принесет существенную пользу предприятию.

Список литературы
1. Бажуков И.М. SCADA-система как инструмент технической диагностики // Автоматизация в промышленности.
2016. №10.
2. Аблин И. Е. SCADA-системы в диспетчеризации зданий//Автоматизация в промышленности. 2009 № 10

Бажуков Игорь Михайлович – начальник отдела комплексной автоматизации ООО «ИнСАТ».

Обслуживание и диагностика аккумуляторных батарей

Аккумуляторная батарея – практически единственная составная часть оборудования любого автомобиля, которая требует периодического обслуживания и диагностики.

Немалое число автовладельцев зачастую пренебрежительно относятся к тому, что за аккумулятором нужно следить. А зря.

Вообще то работы, проводимые на аккумуляторе, нельзя назвать обслуживанием (в прямом понимании этого слова). Более правильно этот процесс нужно именовать профилактика.

Нужно ли заниматься обслуживанием и диагностикой АКБ?

Естественно, нужно. Можно провести несложный расчет. Средний срок службы аккумулятора составляет 3-4 года, а стоимость (опять таки возьмем среднюю цену – около 5000 руб.). На практике своевременное обслуживание и диагностика состояния батареи позволяет добиться увеличения срока её эксплуатации до 5-6 лет.

Читать еще:  Штрафы за парковку

Но дело даже не в стоимости и экономии. От состояния АКБ во многом зависит бесперебойная работа многих систем и устройств автомобиля, в т.ч. и ваша безопасность.

Актуальной тема обслуживания становится перед наступлением первых холодов.

Принято подразделять аккумуляторы на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Утверждение довольно спорное – любое устройство требует обслуживание – просто для каждого вида аккумуляторов требуется разный объем работ.

Процесс обслуживания и диагностики аккумулятора

Итак, что же включает в себя процесс обслуживания (профилактики) и диагностики аккумуляторных батарей.

  1. Любое устройство необходимо обслуживать в комфортных условиях. Для обслуживания аккумулятор необходимо снять с автомобиля и доставить в приспособленное помещение. Если это происходит в зимнее время – необходимо дать аккумулятору время, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
  2. Очистка от грязи, потеков масла, любых посторонних загрязнений.
  3. Проверка уровня и плотности электролита с помощью ареометра (при наличии пробок для заливки электролита).
  4. Проверка уровня заряженности аккумулятора с помощью нагрузочной вилки.
  5. Зарядка аккумуляторной батареи.
  6. Проверка состояния токовыводов.

Итак, вы сняли аккумулятор с машины и пытаетесь принести его домой. Аккумуляторы бывают с ручками и без. В первом случае переноска не вызывает никаких проблем. Во втором случае переносить нужно аккуратно, не прислоняя его к одежде, желательно использовать какое-либо приспособление для переноски.

Даже вроде бы на сухом корпусе всегда все равно остаются следы электролита и через несколько дней на одежде могут проявиться прожжённые места.

Аккумулятору нужно дать отстояться, чтобы он принял комнатную температуру, после чего его необходимо тщательно очистить от всех загрязнений.

Если у вас аккумулятор необслуживаемый, т.е. не имеющий заливных пробок – аккумулятор можно вымыть под несильной струей воды с применением щетки. Перед мойкой можно обработать корпус аккумулятора каким-либо концентрированным моющим средством для растворения застарелых и масляных загрязнений.

Обслуживаемые аккумуляторы очищаются смоченной тряпкой или губкой, не допуская попадания жидкости на заливные пробки.

В обоих случаях корпус батареи вытирается насухо.

Как вымыть аккумулятор – подробно рассказано в видеоролике:

ВАЖНО. Обслуживаемые аккумуляторы нельзя наклонять на угол более 30° во избежание протечки электролита через заливные пробки.

Батарея отстоялась и теперь с помощью мультиметра нужно замерить напряжение на клеммах.

Оценить степень разряженности батареи можно по специальной таблице

На следующем этапе необходимо проверить уровень и плотность электролита.

С помощью отвертки с широким лезвием или двухрублёвой монеты необходимо открутить и достать пробки из заливных отверстий.

Теперь необходимо проверить уровень и плотность электролита в каждой банке батареи.

Дабы не повторяться – очень подробно этот этап расписан в статье об ареометрах.

Если уровень и плотность в норме – это хорошо. Если параметры отклоняются от общепринятых норм – уровень электролита должен находиться в пределах 10-15 мм над верхним срезом пластин, а плотность в диапазоне 1,27-1,29 г/см3, то их необходимо довести до нормы.

В теплых регионах нормальной величиной плотности считают 1,26 г/см3, а в районах Крайнего севера при очень низкой температуре плотность доводят до 1,30 г/см3.

Для повышения уровня необходимо доливать только дистиллированную воду, а для поднятия плотности – зарядить аккумулятор.

Измерение напряжения АКБ нагрузочной вилкой.

После зарядки аккумулятора необходимо проверить его с помощью нагрузочной вилки.

Обычному пользователю достаточно иметь самый простой и недорогой вариант — Орион НВ-01 по цене 600 руб. Пользоваться ею вы будете от силы раз пять в течение года, а покупать дорогие и навороченные нет никакого смысла.

С помощью нагрузочной вилки производят два измерения – напряжения разомкнутой цепи и напряжения под нагрузкой.

Производить замер не рекомендуют на холодном аккумуляторе, когда он только снят с автомобиля или с зарядки. АКБ должна простоять часов 10-12, чтобы прийти в состояние покоя.

Как производить замеры – подробно расписано в статье «Нагрузочные вилки для тестирования аккумулятора».

Напряжение разомкнутой цепи у полностью заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6÷12,7 В. Если напряжение разомкнутой цепи ниже этих значения, то это говорит о том, что батарея разряжена или недозаряжена.

Затем проверяем величину напряжения под нагрузкой в течение 5 сек. Нагрузочная вилка иммитирует нагрузку, в 2 раза превышающую номинальную ёмкость аккумулятора. Т.е. если батарея емкостью 50 А/ч применяют нагрузочную вилку на 100 А.

Если при измерении под нагрузкой напряжение оказывается ниже 10 В, то это значит, у ваш аккумулятор имеет серьёзные проблемы.

После всех проведенных операций аккумуляторную батарею необходимо поставить на зарядку, не зависимо от того, какие показатели напряжения были получены при измерениях.

После окончания процесса зарядки через 10-12 часов необходимо произвести повторные измерения напряжения.

На заключительном этапе обслуживания необходимо проверить состояние токовыводов и клемм на токоведущих проводах.

Подробно о процессе обслуживания аккумуляторных токовыводов и клемм описано в статье «Автомобильные аккумуляторные клеммы».

К процессу обслуживания аккумулятора это непосредственно не относится, но хочется сказать несколько слов на тему применения смазки клемм.

Бытует ошибочное мнение, что сначала нужно смазывать токоотводы и клеммы, а потом их устанавливать.

ВАЖНО. Сначала с помощью чистика зачищаются токоотводы и клеммы, быстро соединяют друг с другом, затягиваются болтами, а уже затем можно нанести тонким слоем смазку.

Приборы и приспособления, используемые при обслуживании АКБ

Практический любой автовладелец должен иметь минимальный набор приборов и приспособлений для обслуживания аккумуляторной батареи.

Приведем минимальный перечень.

Отвертка с широким лезвием.

Некоторые автолюбители специально затачивают лезвие по форме крестообразного углубления в пробках.

Такая заточка позволяет более глубже погружать лезвие отвертки в крестообразный вырез пробки и не срывать шлицы.

Если под рукой нет подходящей отвертки – можно использовать двухрублёвую монету.

Также необходима обычная отвертка, чтобы снять защитную рейку над заливными пробками.

Ареометр

Ареометр (кислотомер) – устройство, с помощью которого измеряют плотность электролита в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. Большинство автолюбителей всеми силами и средствами стараются приобрести ареометр советского производства.

Они считаются самыми качественными как по качеству материалов, из которых изготовлены составные части, так и по точности измерения. Обычно их можно приобрести (с трудом) на «блошиных», металлорынках, «барахолках», где торгуют всяким ненужным старьем.

Даже если вы приобретаете современный ареометр – желательно чтобы у него была стеклянная колба, а не пластиковая. Пластиковая колба подвержена растрескиванию и на ней появляются мелкие царапины, что значительно снижает её прозрачность.

Существует не один десяток вариантов ареометров, всех не перечислить, но лично я пользуюсь ареометром, доставшимся мне по наследству от отца. Возраст ареометра около 50 лет и он до сих пор находится в довольно приличном состоянии.

Для проверки уровня электролита также нужно иметь мерную стеклянную трубочку или деревянную палочку с нанесенными делениями.

Нагрузочная вилка.

С помощью нагрузочной вилки проверяют способность аккумулятора выдавать необходимую величину напряжения под нагрузкой https://akkumir.ru/zaryadka/nagruzochnayvilka

Зарядное устройство.

Подробно рассказывать в данной статье о зарядных устройствах нет смысла, это все можно почитать в развернутом виде здесь: «Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.»

Инструмент для зачистки токовыводов и клемм.

Наиболее универсальным является чистик, который можно использовать как для зачистки токовыводов, так и зачистки клемм.

Вы, конечно, можете для зачистки токовыводов и клемм использовать подручные материалы в виде наждачной бумаги, деревянного бруска и т.д.

Но, как известно, скупой платит дважды. Купите чистик один раз и будете пользоваться всю жизнь, еще хватит и детям и внукам.

Гаечный ключ 10х10 для снятия клемм.

Не на всех аккумуляторных клеммах головка болта упирается в специальный выступ и не дает возможности болту проворачиваться вокруг своей оси. Поэтому в идеальном варианте нужно их иметь два – для удержания болта и откручивания (закручивания) гайки.

Ключ универсальный и, как правило, он отвечает за все болтики, которые крепят аккумулятор в двигательном отсеке.

Мультиметр.

Желательный, но не необходимый прибор. Это многофункциональный измерительный прибор, в котором сочетаются функции вольметра, амперметра и омметра, а также используется в качестве обыкновенной «прозвонки».

Бывают мультиметры без звуковой «прозвонки», со звуковой «прозвонкой», со звуковой «прозвонкой» и замером температуры. Выпускают также мультиметры очень маленького размера.

Так как на сайте пока еще нет статьи о мультиметрах, расскажем хотя бы вкратце о порядке работы с ними.

Щупы в мультиметр вставляются следующим образом: черный щуп вставляется в нижнее гнездо, обозначенное надписью COM. Красный шнур вставляется в среднее гнездо. Измерение постоянного и переменного напряжения, «прозвонка» производится именно в этом варианте подключения шнуров. Красный щуп переставляется в верхнее гнездо при измерении силы тока.

Опытные сервисные специалисты рекомендуют приобретать прибор со звуковой прозвонкой.

Применительно к теме данной статьи мультиметр может использоваться для измерения напряжения на токовыводах аккумулятора до и после зарядки.

Какой срок службы у автомобильного аккумулятора?

Очень часто при покупке нового аккумулятора покупатели спрашивают – сколько прослужит тот или иной аккумулятор. На такой вопрос никто не даст точного ответа – ни производитель, ни продавец, ни даже сам человек, который его эксплуатирует.

Все дело в том, что работоспособность АКБ напрямую зависит от соблюдения правил её эксплуатации. Но если выполнять все правила, то АКБ прослужит долгое время. В среднем срок службы свинцово-кислотных батарей в полиэтиленовом корпусе – 3-4 года. Например, Varta служит немного дольше – около 5-6 лет. Опять же – показания средние.

Есть такие автолюбители, которые убивают свой аккумулятор за год-два, а есть такие, которые ездят на нём более шести лет.

Как увеличить срок службы АКБ?

  1. Аккумулятор нужно поддерживать в чистом состоянии, чтобы не образовывались паразитные грязи, вызывающие ток утечки. Периодически его рекомендуется мыть раствором соды.
  2. Не допускать глубоких разрядов, которых боится любой свинцово-кислотный аккумулятор – будь то сурьмянистый, кальциевый — для него это стресс. Один глубокий разряд примерно можно приравнять двум-трем месяцам эксплуатации.
  3. Необходимо следить, чтобы использовалось работоспособное электрооборудование – генератор, стартер, который потребляет тока столько, сколько ему нужно.
  4. Важен момент правильной подборки аккумулятора. Не рекомендуется брать меньше рекомендованной емкости, а вот больше на 30-40% — это будет в плюс.
  5. Не использовать электроприборы при неработающем двигателе – не желательно слушать радио, не смотреть телевизор и т.д. Аккумулятор нужен только для того, чтобы запускать двигатель.
  6. Контролируйте уровень и плотность электролита. Если в этом нет необходимости, не меняйте электролит, не промывайте банки – это всё очень пагубно влияет на АКБ. Заряжайте перед зимой, по окончании зимы.
  7. Не допускайте перезаряда, когда идет напряжение больше 14,5 В.

Автор постарался максимально просто и доходчиво описать процесс обслуживания и диагностики аккумуляторных батарей. Если у вас есть замечания, дополнения или вы в чём-то в корне согласны – выражайте своё мнение в комментариях.

Источники:

http://cxem.net/pitanie/5-241.php
http://radiofanatic.ru/istochniki-potaniya/338-beskontaktnyj-detektor-impulsnogo-napryazheniya.html
http://fb.ru/article/295373/diagnostika-akkumulyatora-avtomobilya-obslujivanie-i-vosstanovlenie-avtomobilnyih-akkumulyatorov
http://avtocod.ru/kak-proverit-akkumulyator-avtomobilya-na-rabotosposobnost
http://insat.ru/articles/?id=65939
http://akkumir.ru/otvet/obsluzhivanie_diagnostika_akb

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector