Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое, основные причины и последствия. Фото + видео

Зачастую мы с вами меняем наши аккумуляторы из-за того что они просто перестают запускать двигатель автомобиля! Причин тут масса, могут пластины осыпаться и банки замкнуть, может чисто физически взорваться. Но вот частая причина потеря емкости из-за сульфатации АКБ! То есть вроде бы вы заряжаете до 12,7В, но батарея не запускает двигатель, скажу больше его через несколько минут, разряжает обычная лампа для фары авто …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Сульфатация что это?
• Причины сульфатации
• Как определить сульфатацию?
• Как уберечься и насколько хватает АКБ?
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Конечно «неподкованный» человек, просто выкинет или сдаст перекупам свой аккумулятор, но зачастую не все так печально, и его можно восстановить (после этой статьи, будет материал про восстановление АКБ, будет интересно, так что следите). Понять водителя можно, он заряжает свою батарею, она после заряда честно показывает нормальное напряжение, но пуска двигателя нет! ДА больше скажу, после поворота ключа, гаснут все приборы и стартер «не произносит» ни звука. Возможно все дело в том, что у вас произошла сульфатация аккумулятора.

Сульфатация что это?

Это процесс, при котором рабочую поверхность пластин покрывает сернокислый свинец, чем больше разряд, тем больше происходит покрытие, до практически — полного.

Как мы с вами знаем, электролит в аккумуляторе состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. При заряде на пластинах образуются активные вещества, свинец на минусовой и окись свинца на положительной. Стоит отметить, что при этих процессах поглощается дистиллированная вода и плотность кислоты растет, в идеале достигая 1,27 г/см3.

При разряде эти активные вещества расходуются, образуют сульфат свинца (PbSO4) причем начинает поглощаться серная кислота из электролита. Этот сульфат оседает на пластинах, в виде мелких гроздей кристаллов запаковывая их!

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — кристаллы «маленькие» при заряде они опять израсходуются, тем самым очистят рабочие поверхности пластин, емкость будет восстановлена.

Но существуют нештатные ситуации, которые провоцируют образование крупных кристаллов, которые уже не могут раствориться, они банально закупоривают пластины «своими отложениями». Таким образом, рабочая поверхность падает, емкость также уменьшается.

Если сказать простым банальным языком, что такое сульфатация, то – при разряде на пластинах при воздействии серной кислоты, образуются кристаллы, и чем больше вы будете разряжать АКБ, тем больше и массивнее они будут! Если разрядить до положенных значений (минимум 10 Вольт), эти кристаллы не будут большими и при заряде они растворяться, но если допустить «глубокие разряды» (практически до нуля), эти кристаллы будут большими и уже не смогут раствориться при зарядке! Они как «светлый налет» на пластине, где они осели, там нет работы и накопления энергии! Разжевано простым языком.

Сейчас, наверное многие подумали, вот классно, не буду разряжать до минимальных значений и АКБ проработает годами, но все ли так гладко?

Причины сульфатации

• Глубокий разряд. Начнем с него, если уж заговорили. При глубоких разрядах, сульфатация аккумулятора практически мгновенная, как я уже писал выше — кристаллы просто забивают поверхность пластины, огромными отложениями. Они не могут распасться при заряде, а поэтому рабочая поверхность катастрофически уменьшается. Скажем так 1 – 3 глубоких разряда и ваш АКБ, можно списывать.

• Низкие температуры. Сама по себе низкая температура не влияет на процесс сульфатации, но она влияет на весь автомобиль в целом. Для запуска нужно много энергии, а холодный АКБ хуже заряжается, то есть он по сути не получает нужной «порции» заряда. Вот вам и спровоцирован процесс. Усугубляют ситуацию короткие поездки, например работаете в 15 минутах от дома, за это время двигатель прогреться толком не успеет, я уже молчу об АКБ! Поэтому зима, «реальный убийца» аккумуляторов.

• Высокая температура. Да, да не удивляйтесь — она тоже ничего хорошего не несет! Все дело в том, что летом под капотом все 60 – 70 градусов! При таких показателях ускоряются все процессы, также и процесс сульфатации пластин, особенно сильно, если батарея немного разряжена. При таких экстремальных температурах, происходит оседание и закупоривание кристаллами рабочих поверхностей.
• Добавление концентрированного электролита или кислоты. Если вы определили что сульфатация у вас уже есть, и пытаетесь «растопить» кристаллы, повышая плотность электролита, путем добавления чистой кислоты или «концентрата» электролита (обычно плотностью в 1,4 – 1,45 г/см3), то у вас ничего не получится. А наоборот, вы еще больше усугубите эти процессы! Не делайте так.
• Долгое хранение в недозаряженном состоянии. Аккумулятор со временем имеет свойство разряжаться, даже если вы поставите на долгое хранение полностью заряженный вариант, скажем на полгода или даже год, он потеряет уже 30% заряда через 4 – 6 месяцев и до 50 – 60% через год (я сейчас говорю про кислотные АКБ). Так вот, сульфат образовывается, а его никто не удаляет, заряда то НЕТ! Кристаллы начинают что говориться «твердеть», и чем дольше вы его не заряжаете, тем больше вероятность критической сульфатации.

Как ни крути, но деградация АКБ, происходит практически всегда, от сульфатации очень сложно уйти, даже если вы все правильно делаете, летняя жаркая погода сделает свое дело! После лета, желательно замерить остаточную емкость аккумулятора, и при необходимости сделать десульфатацию.

Как определить сульфатацию?

Хочется поговорить – а как определить этот процесс в АКБ? Конечно, уже немного затронул сверху, но здесь подведу своеобразный итог!

• Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то есть сверху пробки, которые откручиваются, вам нужно заглянуть на пластины. Если они покрыты светлым налетом, бело – коричневым, значит, процесс запущен и процветает.

• При зарядке батарея начинает очень быстро кипеть, температура электролита очень быстро повышается. Скажем за 30 минут, полный заряд и кипит.
• После полного заряда АКБ, он не запускает двигатель, а обычная лампа (скажем от передней фары) сажает его под ноль, за 5 – 10 минут
• Емкость батареи катастрофически падает. После замеров, выдает примерно 10 – 40% от общей емкости. То есть у вас скажем 60 Ам*ч, а осталось 6 – 24 Ам*ч, да и 30 – 40 Ам*ч, также мало!
• Частое вскипание электролита и как следствие белый налет. Если постоянно образуется на батареи автомобиля (вы вытираете, но он снова проявляется), стоит задуматься, проверить емкость.

Вот это собственно основные «приметы», как правило, владельцы замечают их после того как двигатель не запускается.

Как уберечься и насколько хватает АКБ?

Ребят в среднем срок работы хорошего аккумулятора около 5 лет! НУ «фуфлыжного» не меньше трех. После этого срока проявляется деградация пластин – сцльфатация, от этого не уйти. Но даже через пять лет АКБ можно спасти, просто сделав ему десульфатацию, у меня знакомый катается уже около 8 лет на 1 аккумуляторе, просто каждые три года восстанавливает ему емкость специальным зарядным устройством.

Однако стоит отметить не всегда этот процесс удается, не всегда, получается, восстановить емкость, потому как могут быть внутренние не обратимые последствия, например разрушение пластин. Но попробовать всегда стоит, скоро расскажу как.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 4,31 из 5)

Похожие новости

Как прикурить аккумулятор от другой машины. Можно ли это делать .

Как проверить заряд аккумулятора мультиметром. Узнаем показания .

Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля. Под нагрузкой и б.

Сульфатация пластин аккумулятора

Сульфатация — процесс покрытия пластин автомобильных аккумуляторов сернокислым свинцом. Из-за сульфатации АКБ быстро теряет емкость и заряд, становится непригодной. Причины и признаки этого явления, меры по устранению, профилактика — обо всем этом расскажет наша статья.

Что такое сульфатация?

При сульфатировании кристаллики сернокислого свинца препятствуют полному заряду аккумуляторной батареи и отдаче энергии. Электрические и химические показатели батареи снижаются. При своевременном обнаружении проблемы её легко предотвратить. В вот если затягивать с решением вопроса, можно «убить» АКБ.

Процесс покрытия электродов сернокислым свинцом таков:

• сначала увеличивается внутреннее сопротивление;
• кристаллики сернокислого свинца покрывают поверхность электродов;
• емкость батареи снижается.

Признаки сульфатации аккумулятора

Появление сульфата можно определить визуально. Нужно открыть капот автомобиля, осмотреть пластины. Если сульфатирование уже началось, плюсовые пластины будут коричневого цвета, на них появятся пятна белого цвета. Минусовые набухают и становятся светло-серыми, а на клеммах образуется коричневатый налет. Окисление пластин и появление на них кристалликов способствуют повышению степени сопротивления внутри аккумуляторной батареи.

Повышение сопротивления вызывает закипание электролита. Если долго не обращать на это внимания, АКБ скоро выйдет из строя и восстановить ее уже не получится. Сам сульфат является естественным блокиратором, поэтому проводить реакцию он не может. О ее запуске будет говорить значительное снижение емкости батареи. Процесс сульфатирования начался, если во время запуска мотора температура электролита резко повышается.

Другой признак возникновения этого вредного процесса — увеличение газовых выделений. Электролит поменяет цвет. Остановить сульфатирование можно только на начальной стадии, запустив процесс десульфатации. Необходимо полностью разрядить аккумулятор, а потом снова зарядить его.

Причины

Причин сульфатирования много. Ниже – некоторые из них:

1. Неполный заряд аккумулятора. Если он долгое время будет просто подзаряжаться, кислотная составляющая не перемешается, а это очень вредно для устройства. Начало возникновения процесса бывает непросто определить, поэтому аккумулятор нужно иногда проверять уравнительным зарядом.
2. При долгом хранении АКБ в разряженном виде также возникают свинцовые кристаллики. Со временем налет увеличивается, что в конечном итоге приводит к закупориванию пор активной массы. АКБ не стоит долго держать в разряженном виде.
3. Недостаточный уровень электролита. Если верхняя часть пластин не покрыта рабочей жидкостью, это скоро приведёт к сульфатированию.
4. Некоторые неопытные водители после обнаружения кристалликов свинца добавляют в банки кислоту. Так нельзя – это приводит к ускорению и усилению процесса.
5. Не рекомендуется использовать плотный электролит. Плотность рабочей жидкости не должна превышать 0,015 г/см.
6. Процесс распространения кристалликов свинца ускоряется при высокой температуре. Особенно это касается батареи, которая уже некоторое время стоит без дела. Все пораженные элементы отличаются пониженным напряжением и невысокой плотностью рабочей жидкости.

Покрытые свинцовым налетом отрицательные пластины приобретают слоистую структуру. Ее состав становится крупнозернистым, напоминающим песок. Это можно почувствовать, если потереть пораженную поверхность пальцами. Осматривать пластины нужно только после полной зарядки, так как в незаряженном виде они всегда немного сульфатированы.

Качественная пластина на ощупь упруга. Если по ней стукнуть предметом из металла, будет слышен металлический звук. Зараженная положительная пластина становится коричневой.

Сульфатация пластин аккумулятора: как устранить?

Сульфатация пластин аккумулятора может быть устранена лишь на первом этапе заражения. Действовать нужно так:

• АКБ необходимо протереть, потом долить в электролит воду, чтобы довести его уровень до нормы.
• Затем аккумулятор подключить к заряднику. Сила тока должна соответствовать восьмичасовому режиму. Силу тока уменьшаем, когда температура рабочей жидкости перейдет отметку в 43 градуса. Если сила тока в одном отдельном элементе меньше среднего значения по АКБ на 0,2 В, этот элемент снимаем и ремонтируем. Затем процесс можно продолжать.

Когда автомобильный АКБ заряжен до номинальной емкости, его нужно продолжить заряжать, пока плотность электролита будет постоянной при 4-х замерах, производимых с промежутком в 1 час. Потом аккумулятор разряжаем током шестичасового режима. Во время этого процесса снимаем показания со всех элементов по отдельности. Производить замеры нужно с определенной периодичностью:

• через 15 минут после начала разрядки;
• ежечасно до момента достижения одним из элементов напряжения 1,8 Вольт;
• опять через 15 минут;
• теперь контролируем напряжение на всех элементах в отдельности, фиксируя спад тока ниже 1,75 Вольт;
• когда основная часть элементов будет разряжена ниже 1,75 Вольт, процедуру можно считать завершенной.

Емкость АКБ должна быть номинальной. Если она будет меньше номинальной, процедуру придется возобновить до момента достижения напряжения в 1,0 Вольт. Затем заряжаем батарею.

Потом батарею опять разряжаем шестичасовым разрядом. Разряд должен продолжаться, пока емкость не станет номинальной. Если восстановить емкость не получается, значит, избавиться от сульфатирования элементов уже не удастся. АКБ придётся менять.

Как предотвратить сульфатацию аккумулятора?

Убрать сернокислый налет на элементах труднее, чем предотвратить процесс сульфатирования. Образование кристалликов, конечно, может быть остановлено описанным методом, но все же лучше не доводить АКБ до такого состояния. Чтобы сэкономить время и продлить срок работы батареи, необходимо проводить профилактику. Для этого батарею следует иногда полностью разряжать, потом опять заряжать. Не рекомендуется оставлять ее разряженной надолго.

Важно вовремя определить начало процесса кристаллизации элементов. Только тогда можно его остановить. А еще проще его не допускать, соблюдая простые правила использования аккумулятора и профилактики.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Сульфатация аккумулятора

Работа АКБ по накоплению и расходу энергии основана на обратимой электрохимической реакции. При этом должен соблюдаться баланс, все компоненты участвовать в энергообмене. Сульфатация представляет образование нерастворимого осадка на поверхности пластин аккумулятора в виде твердого налета. Из процесса выводится свинец, кислотный остаток SO₄, снижается концентрация электролита. Оседая на пластинах, осадок повышает сопротивление, мешает передаче заряда. В результате устройство теряет емкость. Как обнаружить и устранить сульфатацию аккумулятора?

Как определить сульфатацию аккумулятора

Причины появления белого отложения на пластинах аккумулятора, сульфатации, связаны с нарушением правильной эксплуатации. В период разряда кристаллы PbSO₄ образуются всегда, но они малого размера. При зарядке АКБ они снова ионизируются, токопроводная поверхность очищается.

Сульфатация пластин аккумулятора происходит, если есть причины:

• Глубокий разряд приводит к укрупнению кристаллов, которые не разрушаются при зарядке.
• Низкие температуры приводят к хроническому недозаряду аккумулятора. Холодный электролит теряет скорость химической реакции. Если поездки короткие, простои длинные – все предпосылки для сульфатации аккумулятора.
• Высокая температура летом в подкапотном пространстве ускоряет все процессы, в том числе и образование больших кристаллов сульфата свинца в разряженной батарее.
• Хранение недозаряженного кислотного аккумулятора приведет к постепенному росту и уплотнению кристаллов в результате саморазряда. При этом подзарядка не производится, кристаллы не разрушаются.
• Низкий уровень электролита в банках, плохое качество электролита.
• Добавление концентрированной кислоты для уменьшения сульфатации только увеличит размер забитой поверхности.

Чем раньше определить появление сульфатации на пластинах кислотного аккумулятора, тем легче разрушить осадок, освободить доступ к приемнику заряженных частиц. Как это сделать?

Периодически необходимо осматривать банки необслуживаемого аккумулятора – коричневато-белесый налет на пластинах хорошо просматривается через открытую пробку. Сульфатация ведет к потере емкости. Явные признаки – зарядка автомобильного аккумулятора происходит в течение часа, банки кипят. После зарядки АКБ не запускает двигатель, быстро разряжается лампой подсветки. На корпусе, вокруг пробок, на клеммах, образуется белый налет, электролит кипит в аккумуляторе, установленном в гнездо. Емкость аккумулятора снижается, это можно установить замерами напряжения на клеммах хх и под нагрузкой.

Все перечисленные признаки сульфатации характерны и для кальциевых необслуживаемых аккумуляторов, но в большей степени. Два-три глубоких разряда, и кальциевая батарея придет в полную негодность. Здесь образуется не только свинцовый осадок, но гипс, что хуже. Проблема проявляет себя уменьшением емкости, малым временем зарядки.

Сульфатация пластин аккумулятора – как устранить?

Итак, главная беда свинцовых аккумуляторов с электролитом из серной кислоты, сульфатация. Пока налет незначительный, его можно снять в домашних условиях. Кристаллы забили пористую поверхность свинца. Извлечь их можно, только разложив на ионы и направив на разные электроды. Используется:

• воздействие реверсивными токами или восстановление АКБ импульсными зарядами;
• десульфатация током малой величины длительное время;
• химические растворители осадка;
• механическое удаление накипи на пластинах.

В домашних условиях для устранения сульфатации аккумулятра можно использовать длительное воздействие на батарею током силой 2-3 А, не допуская закипания банок. Процедура проводится в течение 24 часов и далее, пока плотность электролита не будет стабильной в течение 5-6 часов. Проведение 2-3 тренировочных циклов может вернуть емкость до 80 % не до конца забитой батарее.

Хорошо растворяется осадок сульфата железа в растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б). Свинец в соли заменяется ионом натрия, и она становиться растворимой. Раствор готовят в соотношении 60 г порошка трилона Б + 662 мл NH₄OH 25% + 2340 мл дистиллированной воды.

Чтобы снять сульфатацию, раствор в аккумулятор заливать на 60 минут, сразу после удаления электролита. Реакция в банках бурная, с нагреванием и кипением. После раствор слить, 3 раза промыть полости дистиллированной водой и залить свежий электролит. Если свинцовые пластины не разрушатся, произойдет полная очистка пластин.

Слабый налет может быть удален с использованием дистиллированной воды. Содержимое банок необходимо удалить полностью, слив в эмалированную посуду. Если в содержимом банки есть угольные крошки, он не восстановится, разрушены пластины.

Залить банки электролитом, оставить пробки открытыми, подключить ЗУ, установить напряжение 14 В. Добиться, чтобы кипение в банках было умеренным, и оставить на неделю – две под нагрузкой. Растворившийся осадок превращает воду в слабый электролит. Чтобы избавиться от сульфатации процедуру повторить несколько раз. Закончить очистку, как только растворится весь осадок на пластинах аккумулятора.

Одинарная и двойная переполюсовка используется в случаях, когда остальные методы очистки не помогли. Смена заряда пластин поможет растворит осадок за счет изменения направления движения электронов. Но этот способ разрушит батарею с тонкими свинцовыми обкладками. Для современных бюджетных моделей китайского производства не применяется.

При использовании специальных присадок, растворяющих осадок, необходимо точно следовать инструкции, работы проводить в вентилируемом помещении, пользоваться средствами личной защиты.

Как снять сульфатацию с автомобильного аккумулятора, инструментально

Десульфатацию аккумулятора проводят с помощью электрических импульсов, разрушающих структуру кристалла. При этом электролит не сливается. Важно только убедиться, что причиной потери емкости стало именно появление осадка сульфата свинца, не разрушение пластин или короткое замыкание.

Используя специальный зарядник, не потребуется дополнительных действий. Нужно установить и подключить батарею. Подача переменного заряда в соотношении 1:10 с установленной периодичностью постепенно очистит пластины. Процесс длительный, но результат отражается на дисплее информацией о восстановленной емкости.

Схема снятия сульфатации аккумулятором обычным зарядным устройством выглядит так:

• Довести уровень электролита но нормы дистиллированной водой.
• Подключить зарядное устройство, установить напряжение 14 В, 1 А, заряжать 8 часов.
• Замерить напряжение, если оно меньше 10 В, АКБ не восстановится. Оставить батарею «отдыхать» сутки.
• Подключить ЗУ 14 В 2,0-2,5 А, держать зарядку 8 часов. В результате должно быть напряжение на клеммах 12,7-12,8 В. Плотность электролита должна быть 1,13 г/см3
• Подключить сопротивление разрядки, снижая напряжение на клеммах не ниже 9 В.

Цикл повторять до тех пор, пока плотность электролита не повысится до 1,27 г/см3. За счет постепенного растворения кристаллов, вызвавших сульфатацию, пластины аккумулятора приобретают пористость. Как результат, удается убрать дополнительное сопротивление, восстановить работоспособность АКБ.

Устранение сульфатации свинцовых аккумуляторов вручную

На старых аккумуляторах, там, где пластины были собраны в отдельные банки, редко, но применяется механическая очистка осадка. Как убрать сульфатацию вручную? Разбирается корпус аккумулятора, пластины из банок извлекают и чистят вручную. Именно так можно привести в порядок загипсованную батарею Ca+/Ca+, предварительно срезав болгаркой несъемную крышку.

Ручное снятие сульфатации аккумулятора дает лучший результат по сравнению с использованием химических присадок – они забирают свинец не только из отложений. Активная масса обедняется, срок службы АКБ уменьшается. Но при механической сборке есть опасность неточного выставления зазоров, последующего замыкания.

Присадка в аккумулятор против сульфатации

Можно ли, и как избавиться или уменьшить сульфатацию пластин автомобильного аккумулятора, пользуясь присадками? Есть несколько составов, которые снижают сульфатацию аккумулятора, но отрицательно действуют на другие характеристики. В качестве добавок в электролит используются растворимые сульфаты активных металлов цинка, кадмия, олова, но они не снижают саморазряд и газоотделение. Применяются сложноорганические составы НТФ, ОЭДФ с сульфатами металлов в микродозах, как катализаторы процесса распада кристаллов сернокислого свинца. Химические присадки помогают избавиться от сульфатации необслуживаемого автомобильного аккумулятора кислотного типа.

Видео

Предлагаем посмотреть полезное видео о сульфатации аккумулятора.

Сульфатация и десульфатация аккумулятора своими руками

Даже автомобилисты с большим стажем нередко оказывались в ситуациях, когда полностью заряженная батарея не смогла запустить мотор. Раздраженные водители обвиняют производителей и продавцов, предполагают непоправимую поломку агрегата и отправляются покупать новый блок питания. А причиной «болезни» старого может быть всего лишь сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое и как с ним бороться, попробуем рассмотреть более пристально.

Причины и признаки сульфатации АКБ

Сульфатация пластин аккумулятора – это оседание на них солей кальция либо свинца, которое уменьшает номинальную емкость блока питания и делает ее неспособной вырабатывать нужную силу тока. Данный процесс внутри корпуса источника питания начинается с момента заливки электролита. Под воздействием серной кислоты поверхность пластин покрывается тонкой пленкой, которая и является сульфатом. В исправном блоке питания он напоминает небольшие по размеру кристаллы, которые во время подзарядки батареи от генератора или другого зарядного устройства превращаются обратно в электролит.

Но в сильно разряженных агрегатах, которые долго не заряжают, начинаются пагубные для них процессы. Первым делом сульфат перейдет в состав электролита, а затем обоснуется на пластинах в виде крупных кристаллов. Такие «камешки» покроют рабочую площадь электродов и создадут лишние преграды для нормальной работы электролита. Чрезмерная сульфатация понижает емкость АКБ и укорачивает продолжительность ее жизни.

Даже когда на выводах блока питания будет нормальный вольтаж, силы тока при больших скоплениях кристаллов может оказаться недостаточно для пуска мотора. Современные модели блоков питания оснащены свинцовыми пластинами с кальциевым покрытием. Под воздействием серной кислоты металл превращается в сульфат кальция. При сильном разряде батареи поверхность пластин как будто «загипсовывается», а очистить их практически невозможно.

Просмотрите интересное видео про сульфатацию акб.

Что такое сульфатация аккумулятора, мы разобрались, теперь постараемся рассмотреть ее признаки. Воочию далеко не во всех батареях можно пронаблюдать процесс сульфатации. Чтобы увидеть на пластинах бело-серый налет, необходимо разобрать блок питания, что не всегда возможно ввиду его конструкционных особенностей. Но есть несколько параметров, по которым можно определить сульфатацию пластин АКБ:

• при быстрой зарядке (разрядке) аккумулятора;
• когда во время зарядки банки агрегата очень быстро закипают;
• занижены показатели плотности электролита;
• уменьшается емкость батареи;
• заряженному блоку питания не удается запустить двигатель.

При сульфатации проявляется не один, а сразу несколько факторов, но это не значит, что батарею надо отправлять на свалку. Если правильно осуществлять десульфатацию аккумулятора, можно вернуть его в рабочее состояние и увеличить срок службы.

Методы десульфатации АКБ

Десульфатацией аккумуляторных батарей автоэлектрики называют комплекс мероприятий, направленных на устранение сульфатов кальция или свинца с поверхности пластин и электродов. Десульфатацию АКБ можно проводить одним из трех способов борьбы: механической очисткой, присадками и с помощью зарядных устройств.

Механическая десульфатация аккумулятора своими руками состоит в том, что корпус аккумулятора (если это возможно) разбирается и пластины от ненужных отложений очищают вручную. Такой вариант приемлем только для блоков питания обслуживаемого типа и старых моделей батарей.

В агрегатах нынешнего поколения каждая из пластин защищена сепаратором – своеобразным пакетом, предохраняющим от их осыпания в банки. Показатели плотности электролита в защитном пакете существенно разнятся от показателей в банке, и нарушать их целостность производитель категорически запрещает. Не «распаковав» пластины, механически очистить их невозможно.

Десульфатация пластин с помощью присадок заключается в том, что в источник питания добавляют специальные растворы, которые останавливают процесс образования налета и возвращают блоку питания номинальную емкость. Чаще всего используют присадку «Трилон-Б», но есть и другие вещества. Десульфатация батареи трилоном не всегда дает желанный результат. Вероятность восстановления блока питания до нормальных параметров составляет примерно 50%. И дело здесь не в правильном выборе десульфатора, а в технических особенностях той или иной модели батареи.

На пластинах современных моделей аккумуляторов в большинстве случаев содержится паста, в составе которой присутствует оксид свинца. Использование присадок приводит к тому, что вместе с растворением налета они уменьшают и количество пасты. Агрегат в таком случае быстро теряет свои характеристики.

Видео про десульфатацию акб и её восстановление.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством является одним из самых продуктивных способов при очистке пластин от ненужных отложений. Ее суть состоит в том, что в циклах заряда/разряда при установленном вольтаже и токах определенной мощности в корпусе батареи происходят естественные химические процессы. Кристаллы постепенно растворяются, а емкость и другие показатели приходят в норму.

Но у данной методики есть один минус – необходимые условия может создать только зарядник с ручкой регулировки вольтажа и силы тока. Универсальными зарядными устройствами здесь не обойтись. Использование специальных станций, обеспечивающих заряд блока питания, избавляет от всех проблем, но такие устройства по своей цене приравниваются к стоимости двух АКБ, что позволить себе может далеко не каждый автомобилист.

Но придерживаясь порядка определенных действий, очистить аккумулятор можно и с помощью обычного зарядного устройства с регулировкой силы тока и напряжения. Категорически не советуем делать этого автомобилистам, имеющим лишь отдаленное понятие об электросхемах и электрических устройствах!

Перед проведением очистки пластин таким способом необходимо проверить уровень электролита. Если он не в норме, надо долить дистиллированную воду. Затем к блоку питания подключают зарядное устройство, выставив на нем силу тока 1А и вольтаж 14В. В таком режиме устройство должно работать 8 часов (можно подключить зарядник на ночь и отключить утром).

После первого этапа процедуры необходимо проверить параметры батареи. Плотность электролита должна увеличиться, а показатели напряжения пребывать на уровне 10 В. Если приборы показывают другие цифры, то блок питания реанимировать не получится и пора задуматься о новом агрегате. Если показатели в норме, то зажимы зарядника снимаем с батареи и оставляем ее в покое на сутки.
Второй этап процедуры начинается с того, что опять подключаем зарядное устройство к блоку питания, выставив вольтаж 14В и силу тока 2–2,5 А. Через восемь часов показатели напряжения на батарее должны составлять 12,7–12,8 В. Воспользовавшись ареометром, еще раз замеряем плотность электролита (нормальным будет показатель 1,13 грамм на кубический сантиметр).

Комплекс проведенных действий требует разрядки батареи. Для этого к ней подключают любую мощную лампу и оставляют на 6–8 часов. Время от времени необходимо замерять напряжение, которое может снизиться до 9В, но не ниже. Выключив лампу, к блоку питания опять подключают зарядник и повторяют указанные выше действия. Над батареей «колдуют» до того момента, пока показатель плотности электролита не составит 1,27 гр.

Важно помнить, что процесс образования налета на аккумуляторных пластинах проще предотвратить, чем бороться с его последствиями!

Можно ли уменьшить сульфатацию?

Образования солей на пластинах источника питания избежать невозможно, поскольку это один из принципов работы свинцово-кислотных агрегатов. Но его можно «притормозить», если придерживаться нескольких простых правил:

• не хранить батарею разряженной длительный период времени;
• постоянно проверять уровень электролита и его плотность (при условии, что это позволяет конструкция батареи);
• не использовать аккумулятор, пластины которого оголены;
• не использовать блок питания при температурном режиме выше 50 градусов;
• не держать машину без движения длительный промежуток времени (если авто требует ремонта, то аккумулятор желательно отсоединить и хранить отдельно);
• регулярно запускать контрольно-тренировочный цикл для агрегата.

Строго соблюдая все эти условия, можно увеличить срок жизни батареи в два раза дольше, чем указано в ее характеристике.

Как устранить проблему сульфатации, каждый из автомобилистов решает сам, если внимательно ознакомится с ответами на вопрос «сульфатация аккумулятора что это такое». Необходимо помнить, что практически невозможно реанимировать кальциевый блок питания. Сложно восстанавливаются гелевые аккумуляторы. Процедура десульфатации ничего не изменит, если машина простояла без движения 6 месяцев и больше. В других случаях можно добиться восстановления емкости блока питания почти на 90% от номинальной.

Интересные видео про сульфатацию и десульфатацию акб

Я не сдаю на металлолом свои АКБ, я их восстанавливаю! Личный метод десульфатации АКБ

Когда я купил свой гараж в нём был небольшой склад аккумуляторов. Не знаю почему их никто не сдал, это пришлось сделать мне. Кстати я тогда неплохо заработал, что-то около 10000 рублей.

Сейчас же я не сдаю на металлолом свои АКБ, я их восстанавливаю!

Все наверно знают, что большинство аккумуляторов отходят в иной мир от сульфатации. То есть на пластинах появляется налёт сульфата свинца.

Такой налёт при нагреве не спадает с пластин и электролит с данной пластиной не взаимодействует. Из этого вывод один – ёмкость аккумулятора становится меньше.

С данной проблемой сталкиваются почти все водители и только единицы знают про такое слово как “Десульфатация” . Остальные просто едут за новым аккумулятором.

Единственное, что нужно знать про “Десульфатацию” это то, что восстанавливает ёмкость и убирает сульфат с аккумулятора.

А как это сделать?

Вообще есть три способа:

• десульфатация электрическая
• десульфатация физическая
• десульфатация химическая

Физическая десульфатация

На мой взгляд это самая примитивная десульфатация, которую придумали в гаражах мужики с пивом.

Разрезаем аккумулятор и вынимаем пластины. Затем промываем их от сульфата и паяем всё обратно. Минусы у неё очень большие:

• поломка пластин
• неправильная пайка

Этого вполне достаточно.

Химическая десульфатация

Принцип работы такой. Сначала выливаем электролит, а затем заливаем динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Проще говоря Трилон Б.

Это вещество разъедает сульфат и оставляет пластины чистыми.

Десульфатация электрическая

Такая десульфатация так же разделяется на две части:

• Автоматические десульфаторы
• Обычное зарядное устройство для АКБ

Автоматические десульфаторы очень просты в применение. Подключаешь к клемам и за счёт специальной системы заряда болячка уходит.

Происходит это в соотношении 10/1

10 минут – заряд 3А

1 минута – разряд 0.3А

Минус у такого прибора один – цена.

Данные устройства нормальных производителей стоят от 5000 до 15000 рублей. Брать его со взглядом на будущее, не думаю что в наше кризисное время многие на это способны. Если Ваш аккумулятор простой и стоит не больше 3000 рублей – покупать прибор не нужно.

Теперь перейдём к десульфатации обычным зарядным устройством. Такой метод работает с аккумуляторами, которые ещё чуть-чуть, но живы.

Принцип работы:

Сначала проверяем уровень электролита. В среднем уровень должен быть на 80% банки. Если всё как надо, то покупаем дистиллированную воду и в каждой банке заливаем почти до края.

Ставим на зарядку и выставляем 15В и 1А и оставляем на ночь. При таком токе, Ваш аккумулятор не будет кипеть. За это время почти ничего не произойдёт, только напряжение самого аккумулятора немного поднимется.

Сутки не трогаем его, а потом заряжаем и выставляем 15В и 3А опять на ночь. После этой ночи напряжение должно прийти в норму

Примерно 12.4В с плотностью электролита 1.24г/см3

Затем приступаем к самой десульфатации:

Берём лампочку ближнего света и подключаем её к клемам. Оставляем её гореть на 6 часов. За это время заряд АКБ упадёт до 9В

Весь цикл:

1. 15В-1А – заряд
2. 24 часа покоя
3. 15В-3А – заряд
4. Разряд лампочкой.

Так вот этот цикл нужно повторять, примерно для 60А – неделю. Примерно получится около 4 полных циклов.

В конце все работы если на замерах будет 12.7В и плотность 1.27 – Вы отлично справились. Данный способ, это личный метод, ещё лет в 18 я так востанавливал 100А АКБ

Записки Юного Аккумуляторщика.Ч.6. Сульфатация (сульфатирование) и десульфатация.

Категорически всех приветствую!

На сегодня – достаточно интересная тема, ей я решил уделить отдельный пост. Информации будет достаточно много, надеюсь, что будет информативно.

Думаю, что многие сталкивались с тем, что даже после заряда АКБ – его хватает ненадолго (“магнитола высаживает за пару минут”, “заряжал – заряжал, но машина простояла ночь и утром не смог завестись” и др.). Одна из причин – сульфатация свинцовых пластин в аккумуляторе. Разберем подробнее – что это такое и как это исправить.

Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH ( определение взято из Википедии).

Если просто – АКБ разряжен, плотность электролита упала и критически близка к плотности воды. Кристаллы сульфата оседают на рабочей поверхности свинцовой пластины, тем самым уменьшая ее рабочую поверхность. Вследствие этого снижается заявленная емкость батареи (Ah) и начинают падать ресурс и надежда на прослушивание музыки при заглушенном двигателе.

Как это выглядит (верхний ряд – норма, нижний ряд – сульфатирование):

Как это выглядит невооруженным глазом:

Непосредственно при открытии банки:

Ну и при увеличении.

Как этого избежать? Лучше понять по причинам:

1)Полный разряд батареи – сульфатация. Если АКБ хранится и не используется – его нужно зарядить и хранить в заряженном виде.

2)Хронический недозаряд батареи – сульфатация. К этому приводит неисправность генератора, электрики. Их нужно исправлять и периодически полноценно заряжать АКБ. Как уже писали – 14,4В с генератора не всегда достаточно для нормального заряда.

Прежде чем перейдем к процессу десульфатации – уже как ПО ТРАДИЦИИ вернемся к теме “ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ(только дист.воду)”.

Объясню без картинок.

Итак, завод – изготовитель при создании аккумулятора УЖЕ залил в него ЭЛЕКТРОЛИТ. Соответственно, если вы не выливали всю жидкость из банок и не промывали там все Керхером:) – то заливать электролит нельзя.

АКБ разрядился – сульфат осел на пластинах. Плотность упала, стало больше воды. При заряде/десульфатации сульфат растворяется в воде и плотность повышается (завод может залить как 1,25, так и 1,35 – с этим нужно смириться, мы такое встречали, так как и новые АКБ нам привозят на реализацию).

Что бывает в случае, когда вы доливаете электролит – вы повышаете плотность. Если АКБ не заряжался, а в банки долили электролит и таким способом подняли плотность – “все збс,ок” думаете вы. Но при заряде, когда сульфат от пластин “отпадет” и растворится в жидкости – плотность поднимется еще выше, что чревато убийством пластин таким кол – вом серы. После вы можете наблюдать мутный или даже черный электролит – это осыпание активной массы на пластинах. Этот процесс необратим. Надеюсь, доступно написал. Не хотелось бы снова возвращаться к этой теме.

Продолжаем. Процесс десульфатации, как продлить жизнь АКБ и что же делать дальше.

Десульфатация – процесс обратный сульфатации. Нам нужно очистить пластины АКБ от сульфата и вернуть серу обратно в электролит.

Сразу говорю, что это не всегда просто и в ряде случаев невозможно. При глубокой сульфатации шансы низки. Я слышал от других и видел в комментариях про некий “Трилон-Б”. Мы им не пользуемся, я его лично не встречал и с ним не работал, так что не могу сказать помогает этот способ или нет. Могу лишь предостеречь – подобные присадки могут как помочь, так и навредить.

1) Использование специального оборудования с режимом десульфатации. Фото уже было, но добавлю еще раз. Один из примеров – :

При определенной настройке он сам за несколько циклов может сделать все, что нужно.

Один из принципов работы – КТЦ (Контрольно-тренировочный цикл). Полный разряд-полный заряд-полный разряд- полный заряд. Либо настройка десульфатации. К примеру, 6 секунд разряжает, 6 секунд заряжает, . После – полный заряд. Точная настройка циклов и сам процесс лучше регулировать через подключение к ПК или планшету через специальную программу.

2)Есть и другие умные ЗУ.

Хочу отметить ЗУ “Автоэлектрика” (именно такое, как на фото(фото не мое, как уже поняли – из меня так себе фотограф)

У данного ЗУ есть один существенный недостаток. Максимальный ток, который я могу выставить – 10А. То есть, для АКБ емкостью свыше 100Ач я его использовать не могу и не хочу (пусть там и написано до 210Ач). Во всем остальном – мне очень нравится. И у него есть один очень интересный режим, который не замечен на других моделях ЗУ этой фирмы. При режиме “Auto” он заряжает током 2А, но после половины пути заряда мы начинаем замечать, что заряжать он начинает импульсами. То есть 2 секунды 2А, потом опускается до 0А, потом снова 2А и т.д. Именно импульсами мы и можем сбивать сульфат с пластин). Можно вручную выставлять напряжение(максимум 16В) и ток. Удобные клавиши (крутящиеся регуляторы как на фото ниже не очень удобны).

И раз уж пошла жара, покажу другие приборы(не все).

Разрядник я уже показывал ранее(он только разряжает, с его помощью делаем контрольный разряд)ПЭЭС:только путем контрольного разряда мы можем узнать достаточно точную остаточную емкость акб, экспресс-приборы могут показать только приблизительно с погрешностью до 10Ач)

Еще одна “Автоэлектрика”

Недавно приобрели “Вымпел”ы -57

Работают хорошо, выше ожиданий, результаты отличные. Но не очень мне нравятся, какие – то хлипкие, крокодилы долго не проживут и не нравится,что нет кнопки “выкл/вкл”. Если забудусь и задену “железку” клеммами – будет КЗ. Только если из сети выключать сразу.

Что – то я увлекся оборудованием.

ПЭЭС2: Насчет десульфатации – используем только приборы и циклы. Это может занять от 2х дней до недели. Для акб с жидким электролитом – одни. Для геля – другие. Про другие эксперименты – промолчу. Мы работаем на результат, так что особых экспериментов на “авось” стараемся не делать. Но, если вдруг, кого-то заинтересует эта тема – у нас есть возможность, ресурсы, время (пока лето) и тонны “подопытных АКБ” на это. Пишите, посмотрим что получится.

ПЭЭС2: на самом деле, как вы уже заметили, большинство постов про АКБ с жидким электролитом, соответственно, с ними мы чаще и работаем (чаще, но не всегда, гелевые тоже хорошо идут). Есть определенная статистика, по которой я могу как – нибудь расписать, какие АКБ сдают чаще других, почему их сдают, что является частой проблемой и составить определенный рейтинг химических источников питания, которые находятся на эксплуатации у населения.

БМ почему-то показал котов и пиво.

При всем уважении, автор совсем не умеет в химию 🙂

реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH

Это – из органической химии. К процессам протекающим в АКБ – отношения не имеет никакого. От слова совсем. Там идет образование сульфата свинца, который нерастворим и “забивает” рабочую площадь пластин.

Трилон Б – комплексообразователь. Один из наиболее безобидных методов защитися от сульфатации и помочь в плане растворения сульфата. Вреда почти никакого, но и не панацея к сожалению. Если добавлять ДО, а не после – работает неплохо как профилактика. Дешево и сердито.

Есть “радикальный метод ” – замена серной к-ты на кислоту, свинцовые соли которой растворимы. Известная тема – хлорная к-та. (HClO4 ) Свинцово-перхлоартные АКБ – обладают просто замечательными характеристиками, не боятся мороза до -40, но из-за очень сильной к-ты, растворение пластин происходит быстрее, и ресурс такого АКБ меньше по определению. Зато сульфатация – отсутствует “как класс” (ввиду отсутствия сульфатов, и вообще нечему там нерастворимому образовываться, перхлорат свинца – растворяется как сахар 😉 )

Кроме того хлорная к-та штука весьма не дешевая.

Промежуточные варианты – заменить часть хлорной к-ты на уксусную (летуча, и постепенно испаряется из АКБ) либо тетрафторборную, (дефицитно, и ОЧЕНЬ токсично, и надо вводить в виде тетрафторбората свинца, на определенной стадии) , с сохранением pH. Соотв. соли – тоже замечательно растворимы. Это решает проблему, но если делать совсем “по уму” – уж больно много возни. Это уже скорее из разряда “изобрести свой тип АКБ”. Хотя меня удивляет, что никто из производителей еще не подсуетился.

А что там с уксусной? Я о таком даже не думал, не то что не слышал.

Замена части серной к-ты уксусной. Теоретически – все просто: игра на том, что ацетат свинца – замечательно растворим, в отличии от сульфата и выпасть нерастворимым осадком – просто не может.

Количественно, к сожалению – не скажу, но слышал положительные отзывы, кто пробовал. Вроде даже просто подлить ледяной уксусной – жизнь батареи продлевает.

Также в советское время, от одного человека слышал, что хорошо залить новый аккум, смесью хлорной к-ты и уксусной, позволяет пользоваться всеми достоинствами свинцово-перхлоратных батарей, без их недостатков, ибо исключительно сильная хлорная к-та разбавляется слабой уксусной.

Глобальный минус – уксусная к-та летуча, а аккум – не герметичен по определению. Как контролировать и корректировать – не очень понятно.

Плотностью тут уже не отделаешься. Титровать пробу электролита, или добывать pH-метр – это для любителей извращений.

Так сколько трилона то сыпать в каждую банку не слишком живых акумов? Трилон есть акумы тоже есть. И не ебанёт?

Ебнуть там нечему от слова совсем. (ну разве что водорода “накипятите”, до взрывоопасных концентраций, но это от трилона Б не зависит, это скорее из разряда “дай дураку .УЙ стеклянный..”)

Для предупреждения – 1-3 г ЭДТА, на 1л электролита.

Есть еще такой момент, что ЭДТА, натриевая соль, “разово”, нейтрализует некоторое количество к-ты (двунатриевая соль – 0.3г чистой к-ты на 1 г ЭДТА, (электрлита – в 2.5-3 раза больше), тетранатриевая соль – 0.6г чистой к-ты на 1 г) , ее (к-ты) убыль, неплохо бы восполнить. При столь малых количествах это в принципе, не критично, но сыпать кристаллическо в-во в банки – не есть хорошо, с точки зрения равномерности растворения. По этому, более правильно – растворять в небольшом количестве электролита (либо дист. воды если требуется долить водой, по состоянию батареи), и вливать по несколько мл такого раствора.

При попытках восстановления – есть разные рекомендации, начиная от “добавить немного, попытаться десульфатировать стандартным образом (циклированием)”,

до “хардкора”: “зарядить на сколько зарядится – слить электролит- промыть дистилятом – промыть теплым, концентрированным р-ром ЭДТА, в течении суток – слить – промыть – залить электролит нормальной плотности-зарядить- оттренеровать”. У некоторых подобная жесть даже проходила, но тут главная засада в том, что крупные кристаллы PbSO4 – могли механически “разорвать” активную массу, и при их растворении ЭДТА – все просто осыпется, ибо “только на сульфате и держалось” (AGM тут имеют некое преимущество, что стекломаты удерживают намазку от осыпания), кроме того на образование PbSO4, который вы таким образом “вымоете” – ушло некоторое количество свинца (при глубокой сульфатации – весьма значительное), что уже само по себе приводит к уменьшению массы пластин (уменьшению актив. площади, истончению тоководов, снижению прочности), все может развалиться и по этой причине.

Кстати в википедии только что наткнулся на “аммиачный раствор трилона Б (5% аммиака, 3% трилона Б) позволяет быстро и эффективно восстанавливать свинцовые аккумуляторы за счёт десульфатации свинцовых пластин”, видел и в других местах про подобный рецепт (живьем не наблюдал) – это тоже из разряда: слить электролит, растворить сульфаты – залить электролит.

А вот с этого места поподробнее. Можно химию процесса? Чет все никак въехать не могу.

Просто цитата “не по месту”. Это про “другую” сульфатацию . Совсем.

А вот с этого места поподробнее. Можно химию процесса? Чет все никак въехать не могу.

Образование хелатного комплекса ( в данном случае – двухвалентного свинца с ЭДТА), позволяет перевести в растворимую форму многие нерастворимые соли (аналогично ЭДТА растворяет накипь, только там вместо свинца – Ca, Mg, или продукты коррозии Fe, Cu . ).

Ты самое главное пропустил – образование сульфата – НОРМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, ключевое в необратимой сульфатации – размер кристаллов(это правда несколько условно – там и строение имеет значение, и место образования – толщина слоя уже обычного очень велика, меняется механика образования), при глубоком и малом количестве кислоты начинают расти большие кристаллы, мелкие спокойно растворяются, а крупные хрен, они ещё и контакт как правило теряют, что ещё больше замедляет процесс растворения без электролиза.

Да, очень дельное замечание. Еще крупные кристаллы могут механически разрушить намазку пластин.

Источники:

http://avto-blogger.ru/akb-avto/sulfataciya-plastin-akkumulyatora.html
http://mashinapro.ru/1817-sulfataciya-plastin-akkumulyatora.html
http://batts.pro/sulfatatsiya-akkumulyatora/
http://akbzona.ru/stati/sulfatatsiya-i-desulfatatsiya-akkumulyatora
http://zen.yandex.ru/media/id/5cfcc8652d133400afd9f1c0/5dfacd2c98930900b68cec4b
http://pikabu.ru/story/zapiski_yunogo_akkumulyatorshchikach6_sulfatatsiya_sulfatirovanie_i_desulfatatsiya_6752899