4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

Отмываем нагар в двигателе без разборки – самые эффективные способы

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо «тянет»;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой «пятиминуткой»;
  • маслом «пятиминуткой»;
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

Нагар в камерах сгорания автомобильного двигателя может образоваться уже после пробега 12 – 15 тысяч км. Наибольшее количество нагара образуется на:

  • днище поршней;
  • поршневых кольцах;
  • в камере сгорания;
  • в выпускных каналах;
  • на головках клапанов.

Чем опасен нагар в двигателе?

Нагар, образовавшийся в двигателе, заметно ухудшает его характеристики. Это связано с тем, что:

  1. Слой нагара отличается плохой теплопроводностью, поэтому он ухудшает отвод лишнего тепла и двигатель перегревается.
  2. В свою очередь, в результате перегрева падает мощность мотора, ухудшаются другие его характеристики, сокращается ресурс.
  3. Также нагар, образовавшийся в камерах сгорания, часто становится причиной возникновения детонации и калильного зажигания, что может закончиться серьезной поломкой двигателя.

Что может быть причиной отложения?

Основными факторами, влияющими на интенсивность отложения нагара, являются:

  • техническое состояние мотора;
  • качество и соответствие для данного двигателя используемого моторного масла и топлива;
  • условия эксплуатации автомобиля.

Например, применение низкосортного топлива, с большим содержанием тяжелых фракций, может за очень короткое время приводит к образованию большлго количества нагара. Которое при использовании нормального топлива образовывалось бы не один год.

Способы удаления нагара из двигателя

1. В некоторых случаях можно удалить нагар из двигателя, заправив автомобиль качественным топливом и проехав на нем с большой скоростью 10-15 км. Этот способ помогает не всегда и в таком случае приходится прибегать к более действенным методам, которые также не требуют разборки двигателя.

2. Нагар удаляют, используя специальный раствор, который можно приготовить:

  • смешав 50% ацетона;
  • 25% керосина;
  • 25% моторного масла.

Готовую смесь нужно залить через отверстие для свечи в каждый цилиндр по 100 мл. Желательно, чтобы в это время мотор был теплым и лучше всего, если данная процедура удаления нагара будет приурочена к плановой смене масла в двигателе.

Предварительно, еще до заливки раствора, необходимо произвести некоторые работы по подготовке мотора к чистке. Задача данной подготовки – недопущение компрессии в цилиндрах. Как этого добиться, зависит от конструкции конкретного двигателя.

Самый простой вариант — установка между стержнями клапанов и коромыслами временных металлических пластин, при этом старайтесь не нарушить регулировку клапанов. Пластины должны быть толщиной около 0,8 – 1 мм, а шириной примерно 10 мм.

Закончив подготовку, нужно вывернуть свечи и залить приготовленный раствор в цилиндры.

После этого свечи снова заворачивают на место и 10 – 15 раз прокручивают коленвал мотора с помощью пусковой рукоятки. Или прокручивают коленвал, вращая вывешенное на домкрате ведущее колесо, включив при этом передачу.

После нужно удалить установленные ранее временные пластины.

Раствор необходимо оставить в цилиндрах на 10 — 15 часов, после выкрутить свечи зажигания и опять прокрутить коленвал, сделав примерно 10 оборотов.

  • слейте масло из двигателя;
  • замените масляный фильтр;
  • залейте новое масло;
  • установите на место промытые свечи зажигания;
  • запустите двигатель.
Читать еще:  Камаз с прицепом

После чистки двигателя, рекомендуется проехать на автомобиле по хорошей дороге с высокой скоростью.

Уже после пробега примерно 100 км, нагар будет практически весь удален. Не забудьте, что после пробега 500 км нужно снова сменить масло и масляный фильтр в двигателе, так как в масле будет много растворенных примесей.

Полезное видео

Смотрите видео, где показывается эффективное средство для удаления нагара в камере сгорания:

А на этом видео, пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя с помощью керосина и растворителя:

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура.

Начнем с элементарной физики:
Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?
Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?
Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно?
Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.

Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.

Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему?
Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился!
Как это может произойти?
Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры.
Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:

Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия!
На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?

Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много.
Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования…
Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе».
Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем!
Что нам понадобится для этой процедуры?
1. 1 флакон специального средства
2. 1 помощник
Остановимся подробнее на флаконе со средством.
Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.

Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество. Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья. Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА.
ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья.
Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.

Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.

Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.

После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).

А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!

По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…

Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)

Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).

Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.

Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.

В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).

Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов.
Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).

Читать еще:  Замена катализатора на пламегаситель

Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

  • 2 части ацетона;
  • 1 часть керосина;
  • 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему


Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

  • пятиминутка;
  • мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
  • промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

  • дизельное топливо;
  • керосин;
  • бензин;
  • растворитель;
  • средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

  • VMP AUTO (Resurs)
  • Polymerium
  • Liqui Moly
  • Xado
  • Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

  • в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
  • автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
  • стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

  • Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
  • Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
  • При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

ВНИМАНИЕ !
ЕСЛИ КТО НИБУДЬ СОБИРАЕТСЯ УБИТЬ СВОЙ ДВИГАТЕЛЬ, ПОЙМАТЬ СДУРУ ГИДРОУДАР , ПО ПРИЧИНЕ ЧТЕНИЯ ДАННОГО ТЕКСТА ПО СЛОГАМ , ТО ВАМ СЮДА. СПОСОБ НАРОДНЫЙ , ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ, ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ПРИНИМАЮ.

Раскоксовка компрессионных колец и очистка камер сгорания водой.
Изучив достаточное количество информации в других интернет сообществах было принято решение провести так сказать полевые испытания.

Часть теоретическая упрощённая.

Суть заключается в следующем: машине делается в прямом смысле капельница из дистиллированной воды и некоторого малого количества перекиси водорода(объяснять не буду, в кратце окислитель).
Эта капельница ставится в вакуумную трубочку впускного коллектора. Я ниже приложу фото.

В вакуумной трубке (желательно тёплая) вода разбивается в мелкие капельки, которые попадая в цилиндр превращаются в пар. Перегретый пар под давлением создаваемым сгоранием смеси растворяет весь масляно-бензиновый нагар СО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ цилиндров, клапанов, сёдел клапанов, смывает какое то количество грязи даже с катализатора.
Примерно как это делают бытовые парогенераторы для очистки кафеля и тд от твёрдых и нагоревших масляных отложений.
Дело в том, что нагар двигателя, это в подавляющей массе минеральные соли и подобная хрень НЕ РАСТВОРЯЮЩАЯСЯ например тем же бензином или маслом.
Водой же, а особенно горячей в виде пара очень всё даже вполне.

Практическая часть вводная.

Было раскоксовано три машины, королла, эскудо и потом моя celica.
Все результаты положительные, на королле делали очень нежно, восстановилась компрессия, кольца( по крайней мере верхнее точно заиграло как положено) задвигались, машина стала работать мягко с характерным правильным шелестом, без жёстких призвуков, присутствующих до того.

Читать еще:  Схема предохранителей ланос 15

На эскудо вместо шубы нагара видимой ранее стало видно сами поршня блестящие. Тоже поехала как положено. Ушла жёсткая работа двигателя. У меня маслосъёмные лежат, чудес не бывает, но по крайней мере помылось на отлично, перестали присутствовать мелкие перебои на малых оборотах под нагрузкой, типа когда задом сдаёшь и всё такое.

На всех машинах даже внутри под юбкой свечи чистые, что говорит о том, что верх камеры сгорания скорее всего такой же, в королле колодцы свечей поменьше, мы сделали светодиодную подсветку на проводках прямо внутрь цилиндра, разбирать конечно не стали, но и так понятно что чисто.
Катализатор видимо тоже немного отмывает, потому что потом запах выхлопа меняется после процедуры.
Общий вид конструкции.
Что требуется.
Полиэтиленовый пакет, изолента или скотч, медицинская капельница(желательно старого образца с толстостенной трубочкой), бутылка пластиковая 3литра из под вкусного пива отмытая как следует.
3 литра дистиллированной воды, одна бутылочка 3% перекиси водорода ( 40 миллилитров) .
Куча времени, потому что расход получается примерно 0.5 литра в час.
И плюсовая температура на улице или где это всё будет делаться.

Итак. Сверлим любым саморезом небольшое отверстие в пробке бутылки, затем загоняем туда приёмную часть капельницы с самим баллончиком где капельки капают.
Делаем дырочку в дне пакета. туда вытаскиваем всю нашу капалку.
УСИЛИВАЕМ отверстие изолентой или скотчем, чтобы не упала, подвешиваем.
У меня висит на петле капота , но лучше в стороне на стену гаража подвесить.

Итак, капельница зажата и висит, теперь не забудем верх нашей бутылки проколоть тем самым обеспечив дренаж.
Подключаем резинку капельницы в вакуумной трубочке как на фото.
Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры и проволочкой фиксируем дроссельную заслонку на 2000 оборотах. Желательно сразу продумать этот момент удобным для возможности корректировки оборотов Аккуратно начинаем открывать колёсиком капельницу,
двиг начинает слегка скидывать обороты, нужно довести регулятором капельницы их примерно до 1500 обмин , сначала валит пар откровенный, потом видимо катализатор прогревается и он выходит более горячий мелкодисперсный.

Данная регулировка соответствует нескольким каплям в секунду.
Это примерно пол литра в час. Когда выйдет литр раствора, то можно прибавить немного воды. во всех трёх случаях у нас сначала при нескольких капельках дёргались двигатели, потом работали всё ровнее на этом количестве и мы чуток прибавляли расход но не сбрасывая ниже 1200обмин.

Двигатель должен в итоге чуток дёргаться(не сильно) сзади из выхлопухи звук типа быг быг быг на каждом такте.

Без фанатизма пожалуйста, задача почистить двигатель, а не поймать кулак дружбы торчащий из взорванного двигателя. Если нет уверенности, не беритесь.
После того как вода закончится дайте двигателю поработать минут двадцать на тех же 2000 об мин, форсировать события газуя в отсечку категорически не надо.

Из полезного,
трубочку лучше от старой типа советской капельницы.
Вакуум в этой трубке нехилый, импортная как у меня была, плющилась в лапшу буквально, а больше воды давать чем нужно нельзя. Если импортная, то по крайней мере регулятор предвиньте как можно ближе к дроссельной заслонке и саму остальную трубочку надо в стороне от машины вешать, от тепла вообще как сопля становится.

Раствор с перекисью не стоит лить на руки и в глаза, он неприятен по своей сущности :or:

Если кто собирается городить всё более основательно из всяких там резиновых трубок, то капельник всё равно нужен, по нему визуально понятен расход . Повторюсь, вакуум там достаточно мощный, если регулировка не будет продумана, наглотает за две секунды в себя как утопленник. И всё, прощай.

Конструкция может быть любой, можно сделать и самовсасывающую, джиперы некоторые вообще стационарно ставят под капот.

Очень важно, не стоит подобную хреновину применять на двигателе под нагрузкой, только на нейтралке, без вариантов, под нагрузкой в цилиндрах всё несколько иначе происходит.
Если что, я наверху крупным шрифтом написал в самом начале.

Считаю что способ неплохой, можно его использовать в комплексе с традиционными методами раскоксовки как крайний этап , раз уж он такую чистоту наводит и сразу ехать менять масло.
Не исключено, что некоторое количество воды попадает в масло, пока оно крутится всё эмульсией то как бы ладно, а вот сколько его может чуть что отстояться.. лучше не рисковать.

Как и всё способы раскоксовки этот не чинит убитые свечи, провода, пробитые головки , не превращает машину в турбоверсию с вечным двигателем, но очень эффективен.

Удалить нагар из камеры сгорания. Причины и последствия появления нагара

Автор: admin · Опубликовано 12.12.2014 · Обновлено 28.09.2018

Сердце автомобиля — это двигатель. Его работа — это регулярное преобразование химической энергии в крутящий момент. Все это происходит в условиях высокой температуры, активного трения и сопротивления. Но даже в таких условиях двигатель старательно выполняет свою работу.

Грамотный водить заботится о своём «коне» и регулярно проводит диагностику неисправностей. Даже если Ваш «верный друг» не подает признаков болезни — это не значит, что все идеально. Ведь агрессивная среда рано или поздно сказывается на исправности деталей. В частности происходят изменения в камере сгорания, которая покрывается нагаром.

Работа двигателя

Уже было сказано, что двигатель работает в тяжёлых условиях. Каждый цикл предвещает очередной взрыв в камере сгорания. Поршень двигается в цилиндре. В верхней точке его положения происходит взрыв горючей смеси. Поршень устремляется вниз и вращает коленчатый вал. Это происходит вследствие резкого повышения давления в камере сгорания. Такие условия требуют тщательного контроля.

Почему появляется нагар в камере сгорания?

Регулярные взрывы предвещают резкие скачки температуры, которая провоцирует быстрое расширение и сжатие металла. Частички металла, выхлопные газы, масло — все это является источником нагара.

Чаще всего он образуется на верхушке поршня и клапанах. Реже он возникает на стенках камеры сгорания, но это уже в запущенных случаях.

Нагар может привести к тяжёлым последствиям. Дополнительные препятствия не только снижают эффективность работы двигателя, но и способствуют быстрому износу деталей.

Расстройство функционирования клапанов нарушает фазы работы двигателя, а неплотное прикрытие створок — причина снижения компрессии.

Чаще всего нагар появляется уже после 10-12 тысяч км. пробега. Но это может усугубить качество топлива или нарушение циркуляции масла.

Методы удаления нагара из камеры сгорания

Классический метод, который не требует вмешательств в работу — это интенсивный прогон. В его основе лежит метод, который заставляет работать двигатель более интенсивно. Для этого необходимо заправить автомобиль качественным топливом, после чего проехать 12-15 км. на большой скорости. Этот метод не всегда эффективен, поэтому применяют другой вариант удаления нагара.

Для начала необходимо приготовить очистительную смесь, которая готовиться в пропорции 2:1:1.

Необходимо взять два объёма ацетона, один объём моторного масла и один объём керосина. Достаточно приготовить 600-800 мл.

После этого необходимо получить доступ к двигателю. Предварительно его нужно подготовить. Для этого метода потребуется максимально снизить компрессии. Это можно достигнуть путём подкладывания металлических пластинок 10х5 мм. под клапана.

После этого нужно выкрутить свечи и залить очистительную смесь в камеру сгорания. Далее нужно сделать 5-10 оборотов коленчатого вала. Либо прокрутить ведущие колёса на первой передаче.

Через 15-20 часов нужно повторит процедуру. После этого нужно устранить смесь из камеры сгорания. Производится замена масла. Далее нужно заправить автомобиль качественным топливом и проехать 10 км. на высокой скорости. Окончательно нагар устраниться после 100 км. пробега.

Если проводить профилактику поломок, то можно существенно продлить срок службы деталей. При этом можно обезопасить себя и сэкономить средства на ремонтах.

Источники:

http://tuningkod.ru/chistka-i-uxod-za-avto/myte-dvigatelya/chem-otmyt-nagar-v-dvigatele.html
http://avto-i-avto.ru/svoimi-rukami/udalenie-nagara-iz-kamer-sgoraniya-dvigatelya.html
http://autodata.ru/article/all/ochistka_kamery_sgoraniya/
http://autostadt.su/kak-promyt-dvigatel-iznutri/
http://vk.com/topic-55641974_28419682
http://asu.net.ru/d1-83-d0-b4-d0-b0-d0-bb-d0-b8-d1-82-d1-8c-d0-bd-d0-b0-d0-b3-d0-b0-d1-80-d0-b8-d0-b7-d0-ba-d0-b0-d0-bc-d0-b5-d1-80-d1-8b-d1-81-d0-b3-d0-be-d1-80-d0-b0-d0-bd-d0-b8-d1-8f-d0-bf-d1-80-d0-b8-d1-87/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector