1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секреты подвески УУК Заключение

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Секреты подвески УУК Заключение

Добро пожаловать на наш ресурс!

Информационно технический портал « Shod-Razval.Info »

Развал схождение

Наш ресурс создан для автомобилистов и специалистов по ремонту автомобилей. Основное направление связано с проверкой и регулировкой углов установки колёс Развал схождение .

На сайте публикуется полезная и достоверная информация, проверенная опытом и временем.

На Форуме есть разделы и подразделы для того чтобы Вы могли общаться на различные темы. Вы можете обмениваться своим мнением и опытом, читать и создавать новые темы . Задавать вопросы и получать квалифицированный ответ.

С уважением администрация « Shod-Razval.Info »

5 МАЯ ДЕНЬ РАЗВАЛЬЩИКА

5 МАЯ ДЕНЬ РАЗВАЛЬЩИКА

Развальщик, автомеханик по проверке и регулировке углов установки колёс.

Эта профессия не потеряет своей актуальности с самыми продвинутыми достижениями технологий автомобилестроения.
Есть разработки с умными активными системами, которые во время движения автомобиля устанавливают уровень подвески, стабилизируют крен, выставляют развал колёс, подруливают и меняют угол схождения на виражах в зависимости с режимом эксплуатации.

Клуб «Техпомощь в пути»

Клуб «Техпомощь в пути»

Сеть автосервисов по СНГ

Система HawkEye Elite™

Новые запатентованные быстрозажимные адаптеры QuickGrip™ и трёхмерные мишени значительно сокращают время измерения развал-схождения. Захваты легко регулируются для установки на колёса различных размеров и закрепляются удобным ручным фиксатором. Механик может просто установить адаптеры на колёса, не беспокоясь о том, что они расположены не совсем точно относительно центра колеса; неотцентрированное положение мишени никак не повлияет на точность результатов измерений.
Адаптеры фиксируются на колесе за шину с помощью шинных захватов, а не за обод диска, предотвращая тем самым опасность повредить поверхность диска из-за контакта «метал-метал». Адаптер соприкасается с колесом только через прорезиненную прокладку корпуса. Вся конструкция адаптера в сборе с мишенью весит всего 2,7 кг. Адаптер изготовлен из прочного полимера, который практически невозможно повредить, уронив его на пол. Сама мишень не имеет никаких электронных компонентов, а также практически не требует ухода. Кроме того, новые адаптер и мишень компактнее предыдущих моделей, отлично подходят для узких постов.

Шины, эластичное будущее.

Как увеличить пробег шин. Советы автолюбителям .

Как увеличить пробег шин. Советы автолюбителям.

Тарновский В. Н. и др. 21 Как увеличить пробег шин. Советы автолюбителям/В. Н. Тарновский, В. А. Гудков, О. Б. Третьяков. — М.: Транспорт, 1993. — ПО с: ил., табл. ISBN 5-277-01708-9 Какие шины устанавливают на легковых автомобилях, как подобрать шины к тому или иному автомобилю, какие факторы влияют на износ протектора шин, как отремонтировать шину, качественно выполнить техническое обслуживание и продлить срок службы шины — все это вы найдете в данной книге. Книга рассчитана на автолюбителей.

С момента изобретения пневматической шины, без которой немыслимо само существование современного автомобиля, минуло свыше 140 лет. Сначала эта шина предназначалась не для автомобиля, а для лошадных экипажей, на которых она заменила массивные литые резиновые шины (так называемые грузоленты или гусматики), и лишь через многие годы после своего появления пневматическая шина нашла свое практическое применение на автомобилях.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА. Как построить и модифицировать спортивный автомобиль.

Когда заходит разговор о типах подвески и управляемости автомобиля, можно получить довольно много разных советов. К несчастью, многие из них плохие, некомпетентные или устаревшие. В этой книге показано, что регулировки и модификации подвески, рулевого управления и тормозной системы могут быть проделаны действительно хорошо и без привлечения «черной магии», без чего, как многие считают, обойтись невозможно.
Автор , Дэс Хаммилл (Des Hammill) — инженер, имеющий большой опыт работы с подвесками скоростных спортивных автомобилей. В предлагаемой Вашему вниманию книге, в доступной форме, изложены основные положения настройки подвески и тормозов.

Читать еще:  Накидка на сиденье автомобиля с подогревом

Датчики серии DSP700

Датчики серии DSP700

Компания Hunter Engineering начала выпуск инфракрасных датчиков нового поколения DSP700. Следует заметить, что 3D датчики HawkEye по-прежнему являются наиболее совершенными и популярными. Тем не менее, в некоторых случаях датчики HawkEye не могут быть использованы, наиболее распространённые из них, когда в автосервисе недостаточно места или в них установлены 4-стоечные подъёмники. По этим или другим причинам потребители могут отдать предпочтение системе с инфракрасными датчиками.

Новая версия программного обеспечения WinAlign 11

Новая версия программного обеспечения WinAlign 11

Компания Hunter Engineering создала новую версию программного обеспечения WinAlign 11.

Новое программное обеспечение содержит ряд очень полезных и упрощающих работу механика функций:

  • в меню содержится список поддерживаемого дополнительного оборудования;
  • в меню настроек включен новый пункт: «Напомнить о необходимости почистить мишени». Как показывает практика эксплуатации стендов технологии 3-D, большинство проблем возникает у пользователей из-за загрязненных мишеней – камера попросту не может распознать мишень, либо камера видит мишень, но не может рассчитать угол, нестабильные (прыгающие) показания и т.д;

avtoexperts.ru

Одним из основных элементов автомобиля является его подвеска. Она является связующим звеном между кузовом или рамой автомобиля и дорогой. За время развития автомобильной промышленности подвеска претерпела множество конструктивных изменений, направленных на улучшение управляемости машиной и комфорта для пассажиров. Сегодня мы расскажем о существующих видах подвесок, и о том, какие функции они выполняют.

История изобретения подвески

Первым автомобилям «повезло», что у них были предшественники в виде карет. Именно на этих повозках, движущей силой которых были лошади, а затем – паровые двигатели, инженеры совершенствовали конструкции, которые через много лет «перекочевали» на машины. Уже на первых автомобилях появилась рессорная подвеска, которая выполняла несколько довольно важных функций. Во-первых, она связывала кузов машины с дорогой. Во-вторых, подвеска обеспечивала передачу через колеса сил от дороги на несущую систему. И, наконец, в-третьих, она отвечает за плавность движения автомобиля, а также регулирует необходимое перемещение колес относительно кузова машины.

Подвески, которые были «унаследованы» от карет, имели рессорное строение и относились к классу зависимых – то есть, оба колеса на одной оси имели жесткую связку между собой, что отражалось на плавности движения не самым лучшим образом. Затем из конструкции подвесок инженеры начали изымать рессоры, и добавлять рычаги. Но сама конструкция при этом оставалась зависимой. Впрочем, рычажная подвеска уже отличалась более прогрессивными характеристиками, что не преминуло сказаться на плавности хода автомобилей. Настоящий комфорт водители почувствовали, когда автомобильные конструкторы изобрели независимую подвеску, в которой оба колеса одной оси не были жестко связаны между собой. Вершиной эволюции подвесок стала так называемая активная конструкция, при которой водитель или бортовой компьютер автомобиля может изменять параметры подвески в зависимости от скорости движения автомобиля и качества дорожного покрытия.

Устройство и основные параметры подвесок

Подвеска представляет собой сложную конструкцию, в которой выделяют три группы деталей. Первая группа – упругие элементы, воспринимающие и передающие адекватные силы реакции дорожного покрытия, которые возникают, когда колеса машины наезжают на разного рода препятствия. Вторая группа – направляюще элементы, передающие боковые и продольные силы и их моменты, а также определяют характер перемещения колес и их связи друг с другом и с рамой или кузовом. Третья группа – амортизаторы, детали подвески, отвечающие за поглощение колебаний, которые через колеса передаются от неровностей дорожного полотна на элементы подвески. Нередко в различных типах подвески (например, рессорной), один элемент может выполнять функции как первой, так и второй группы, а иногда даже всех трех групп сразу.

Чтобы оптимально настроить подвеску для определенного типа дорожного покрытия (например, для российских дорог), инженеры используют несколько параметров.

Чтобы правильно выставить переднюю и заднюю подвески автомобиля необходимо знать параметры его колеи (поперечное расстояние между колесами одной оси) и колесной базы (продольное расстояние между передней и задней осей). Также важны знания центров поперечного (воображаемая точка, проходящая через центры колес в вертикальной плоскости, которая остается неподвижной при любом крене авто) и продольного (воображаемая точка, проходящая через центры колес, которая остается неподвижно при разгоне и торможении авто) кренов, оси кренов и их расположения по отношению к центру тяжести автомобиля. В случае с поперечным центром крена, чем ближе он к центру тяжести, тем меньше машина кренится в поворотах на скорости. В случае же с продольным центром крена, то чем ближе он к центру тяжести, тем меньше кузов машины наклоняется вперед или назад при торможении и разгоне соответственно. Помимо этих характеристик, на правильность настройки подвески влияют углы установки колес, а также значение подрессоренных и не подрессоренных масс.

Типы и виды подвесок

Все подвески по характеру работы их конструктивных элементов делятся на два типа – зависимые и независимые. О том, что они собой представляют, мы указывали выше.

Зависимые подвески, в свою очередь, делятся на четыре вида. Остановимся на каждом из них подробнее.

Первым видом зависимой автомобильной подвески стала подвеска на поперечных рессорах. Именно она была заимствована у карет. Конструкция этой подвески проста: неразрезная балка моста, над которой крепится полуэллиптической формы поперечная рессора. Когда в конструкцию подвески добавили редуктор, она приобрела форму буквы Л. Чтобы сделать рессоры менее податливыми, инженера внесли в конструкцию подвески такие элементы как продольные реактивные тяги.

Такую подвеску имели самые первые автомобили, например Ford T. К достоинствам подвески на поперечных рессорах можно отнести дешевизну производства (и, как следствие, ремонта и обслуживания) и простоту устройства. К недостаткам – особенности конструкции (увеличенная податливость при кренах в продольном направлении, при которых угол поворота моста мог резко измениться при наезде на препятствие), что сказывалось на управляемости автомобилем. Еще одним минусом такой подвески была ее недолговечность, особенно при использовании автомобиля на дорогах с плохим покрытием.

Вторым видом зависимой подвески стала конструкция на продольных рессорах. Устройство ее тоже не отличалось сложностью: пара продольных рессор, и на них подвешена балка моста. Причем, в зависимости от конструкции, балка моста могла находиться как над рессорами (характерно для легковых автомобилей), так и под ними (характерно для грузовых автомобилей).

В силу своего устройства рессора на свою переднюю часть принимает боковые и продольные силы реакции от дорожного полотна, выступая, тем самым, своеобразным рычагом подвески. Рессора в этом виде подвески многолистовая, в ней различают коренные, подкоренные, внутренние листы. Коренный лист крепится своими концами к другим частям подвески. Сами рессоры, к слову, бывают разного строения: эллиптические, полуэллиптические, 3/4 –эллиптические, 1/4 –эллиптические, кантилеверные и балансирные. Подвеска с продольными рессорами ставилась и ставится на многие автомобили – Chevrolet, Chrysler, Volvo, Dodge и так далее. К достоинствам такой подвески относится ее простота (ее характеристики, в частности, способность принимать различные типы усилий, позволяют обойтись без многих деталей – реактивные тяги, рычаги и так далее), относительная дешевизна, возможность варьирования жесткости (путем подбора листов рессор различной длины и толщины). Кроме того, опять же из-за особенностей конструкции, такая подвеска отличается долговечностью, высокой грузоподъемностью и плавностью хода. К недостаткам подвески на продольных рессорах можно отнести слабое противодействие продольным и боковым силам при движении на высокой скорости, что приводит к ухудшению управляемости автомобилем.

Третий вид зависимой подвески – подвеска с направляемыми рычагами. В зависимости от количества рычагов, такие подвески бывают двух, трех, четырех и пятирычажные. Самая распространенная в настоящее время – пятирычажная зависимая подвеска с тягой Панара (поперечный рычаг). Устанавливается эта подвеска на множество современных легковых автомобилей, в числе которых – Fiat, Volvo, Kia, Hyundai. Рычаги такого вида подвески с одной стороны крепятся к раме или кузову автомобиля, а со второй – к балке моста. В конструкции таких подвесок присутствуют амортизаторы, которые гасят неровности дорожного покрытия.

Различают подвески с тягой Панара (бывают разрезными и сплошными), с механизмом Ватта (есть вертикальный рычаг, который компенсирует колебания от воздействия боковых и вертикальных сил) и механизмом Скотта-Рассела (есть длинный и короткий рычаги, которые соединены таким образом, что позволяют улучшить курсовую устойчивость машины). К плюсам такой подвески можно отнести надежность конструкции, плавность хода. К минусам – сложность конструкции, дороговизну обслуживания и ремонта.

Четвертый вид – подвеска «Де-Дион», являющаяся промежуточной между зависимыми и независимыми подвесками. Особенность конструкции этой подвески (наличие подпружиненной неразрезной балки, отсутствие, за исключением ступиц колес и самих колес, неподрессоренных масс) позволяет применять ее только на задних ведущих мостах автомобиля.

Устанавливалась такая подвеска на модели Alfa Romeo, Fiat, Mercedes-Benzб Smart. Плюс такой подвески – самая лучшая среди перечисленных выше плавность хода. Минус – дисбаланс при разгоне и торможении, высокая стоимость производства, ремонта и обслуживания.

(о независимых подвесках читайте во второй части материала)

В подвешенном состоянии

В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ

В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ

КАК ЗАКЛАДЫВАЮТ ОСНОВУ КОМФОРТА

ТЕКСТ / ВИТАЛИЙ УРЮКОВ

Инженеров-подвесочников чаще ругают, чем хвалят. Одного пассажира трясет, другого укачивает, третий, загрузив багажник, хнычет, что фартуки задних колес скребут по асфальту. Надо что-то делать! Не перевелись еще любители утереть нос профессионалам и что-нибудь «улучшить» — поставить, к примеру, пружины потолще или амортизаторы помощнее. Неужели все так просто? И чем, интересно, думает конструктор?

Любая подвеска состоит из направляющих (рычаги, штанги), упругих (пружины, торсионы) и гасящих (амортизаторы) элементов. Рессоры объединяют функции двух первых.

Для реализации своих замыслов конструктору надо сначала решить главную задачу — отвоевать у компоновщика как можно больше места для подвески. Тогда проще согласовать ее вертикальную жесткость и ходы, а рычаги сделать подлиннее — уменьшатся углы качания в шарнирах. Кстати, обычные сайлент-блоки хорошо работают при закрутке на ±15°. При больших углах приходится усложнять их конструкцию.

Когда пространство под подвеску определено, решается следующий принципиальный вопрос — о статической нагрузке автомобиля. Исходя из нее, закладывают оптимальные параметры подвески по плавности хода, положению кузова (пол или порог должны быть горизонтальны), управляемости автомобиля. У разных конструкторских школ свой подход. Подвеска классического «Москвича», к примеру, проектировалась под полную нагрузку, поэтому с частичной плавность хода была ниже «жигулевской», а задок казался приподнятым. Зато иномарки при полной загрузке «заваливаются» назад, ибо у них за статическую, как правило, принята европейская нагрузка — три человека. Тольяттинцы, естественно, тяготеют к Европе.

Читать еще:  Датчики ваз 2109 инжектор

В проектных расчетах плавность хода при статической нагрузке характеризуется частотой свободных колебаний кузова. Она в основном зависит от соотношения массы, приходящейся на колесо, и вертикальной жесткости подвески. Для человека наиболее приемлема частота, близкая к 1 Гц (одно колебание в секунду) — как при ходьбе. Чтобы свести к минимуму раскачивание машины на шоссе, частоту колебаний задней подвески целесообразно сделать примерно на 15% больше передней. Кроме того, хорошо бы достичь постоянства выбранной величины во всем диапазоне нагрузок.

Для этого можно, например, применить упругие элементы с прогрессивно увеличивающейся жесткостью (пружины с переменным шагом или диаметром навивки, рессоры с последовательно «включающимися» листами). Либо так подобрать форму и размеры ограничителей хода сжатия, чтобы они служили дополнительными буферами.

Желательная характеристика подвески легкового автомобиля приведена на рисунке. Тангенс угла наклона касательной к кривой в любой точке определяет жесткость подвески для соответствующей деформации. Роль усилия (нагрузки на колесо) пояснений не требует, влиять на него конструктор практически не может. Остается деформация (прогиб или ход) подвески — с ней можно «поиграть», она зависит от выделенного пространства и особенностей автомобиля.

Заданные частота колебаний и статическая нагрузка определяют статический прогиб подвески. Но комфорт пассажиров в немалой степени зависит и от ее динамического хода (до сжатия «металл-металл»). Если он будет мал, удары на колдобинах (пробои подвески) скоро превратят буфера сжатия в труху, а из седоков вытрясут душу. Поэтому чем больше динамический ход, тем лучше. Его величина для передних подвесок легковых автомобилей обычно составляет 80–110 мм, а для задних — 100–140. Меньшие значения обычно принимают для машин, которые редко будут съезжать с хороших дорог. Кстати, при пробое подвески до упора витки пружин не должны соприкасаться, а амортизаторы — иметь запас хода.

Ход отбоя, как правило, делают равным 1,0–1,3 динамического хода. Один из самых распространенных ограничителей хода отбоя — амортизатор. Чтобы уменьшить удар при «выстреливании» подвески вниз, вводят дополнительные буфера внутри амортизатора. Иногда буфер стоит отдельно, а ход ограничивают рычаги подвески. Тогда амортизатору нужно иметь запас на растяжение. Если решено применять пружину, она при полном отбое должна оставаться в чашках, то есть быть слегка поджатой.

Зная потребную жесткость подвески, ее ход и размеры направляющего аппарата, можно рассчитать упругий элемент. Что это будет — винтовая пружина, рессора или торсион — не важно.

Затем наступает черед амортизатора. Его характеристика призвана обеспечивать оптимальное соотношение демпфирования кузова и колеса. Кузова — чтобы гашение колебаний было быстрым, но не резким. Колеса — чтобы оно в движении не скакало по дороге. Это соотношение зависит от динамической жесткости шины, вертикальной жесткости подвески, приведенной к колесу, и величины подрессоренных и неподрессоренных масс.

Напоследок необходимо решить: нужны ли автомобилю стабилизаторы поперечной устойчивости, хватит только переднего или ставить и задний? В расчете используются уже и геометрические параметры автомобиля — высота центра тяжести и центров крена подвесок, колея колес. Учитывается и вертикальная жесткость шин.

Угол крена не должен оказаться излишне большим, чтобы машина не была валкой, а пассажиров и груз не мотало из стороны в сторону. Но недопустима и полная «непреклонность» — ухудшится ощущение дороги у водителя. Обычно под действием боковой силы, равной 0,4 полного веса автомобиля, кузов должен накрениться на 6–7°.

Соотношение угловых жесткостей спереди и сзади, впрочем, как и остальные параметры подвесок, уточняют при натурных испытаниях. Как правило, угловая жесткость, отнесенная к доле массы подрессоренной части, для передней подвески в полтора-два раза больше, чем для задней.

Все остальное — углы установки колес, эластокинематика подвесок, способность опор телескопических стоек и шарниров амортизаторов демпфировать вибрации, податливость системы «кузов-руль-подвеска» и многое, многое другое — вещи весьма специфические. Автолюбителю не стоит забивать ими голову.

Запомнить полезно другое — чудес в технике не бывает. Поставите широченные и тяжелые «лапти„-колеса — амортизаторы не смогут остановить их размах и подвеска долго не протянет. Высокие пружины — не останется хода отбоя, на кочках подвеска задергает и кузов и вас. Впрочем, на машину можно поставить пружины и от электровоза — поедет! Или приварить вместо амортизаторов стальные прутки — крены исчезнут вовсе. Получится „почти формула 1“.

Безусловно, изменить характеристики подвески можно и самому — в разумных пределах. К примеру, поставить чуть более жесткие (процентов на пять-семь) пружины, подходящие по высоте и диаметру. Или «тюнинговые» амортизаторы. Только потом, когда будут до срока «лететь» сайлент-блоки или «неожиданно» поползут трещины по кузову, не обижайтесь на заводских инженеров.

Если уж очень хочется чего-нибудь особенного, не торопитесь, поинтересуйтесь последствиями у предшественников — они это уже проходили.

Рекомендуемая характеристика подвески легкового автомобиля: Ро — статическая нагрузка; fст — статический прогиб; fдин — динамический ход; fотб — ход отбоя; точка 1 — включение буфера сжатия; точка 2 — включение буфера отбоя.

Неподрессоренная масса — массы всех деталей, вес которых на неподвижном нагруженном автомобиле непосредственно передается на дорогу. К ним относят колеса и детали, связанные с колесами через подшипники (поворотные кулаки, цапфы, балки зависимых подвесок). Кроме того, часть массы деталей, соединяющих колесо с кузовом (рулевые тяги, штанги и рычаги подвески, пружины, амортизаторы, плечи стабилизаторов).

Подрессоренная масса — массы всех остальных деталей.

Центр крена подвески — мгновенный центр перемещения или точка, остающаяся в покое при кренах подрессоренной части кузова или разных по знаку, но одинаковых по величине перемещениях колес.

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Читать еще:  Распиновка лямбда зонда на 4 провода Схема

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Что проверить, а что отрегулировать? Развал-схождение в вопросах и ответах

От правильности установки углов зависят и управляемость автомобиля, и степень износа шин. Но все ли параметры можно отрегулировать, от чего зависит точность измерений, стоит ли уповать на 3D-стенд? Об этом и не только — в нашем материале.

Куда сходятся и зачем разваливаются?

Основными параметрами, которые проверяются на стенде, являются:

схождение — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля;

развал — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью;

кастер — продольный наклон оси поворота (угол между вертикалью и осью поворота управляемого колеса в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля).

Углы установки колес измеряются в градусах и минутах (в одном градусе 60 минут). Параметры и допуски, а также дополнительные условия, которые необходимо соблюдать при проверке углов, определяет производитель.

Несмотря на то что кастер — параметр также изменяемый, чаще всего в контроле и регулировке нуждаются развал и схождение. Причем на многих современных автомобилях, оснащенных независимыми многорычажными подвесками задних колес, углы могут выставляться и на задней оси. На компактных моделях и машинах старых поколений, где сзади чаще всего можно видеть полунезависимую подвеску, развал-схождение регулируется только на передней оси.

Впрочем, на некоторых моделях развал нельзя откорректировать даже для передних колес — заложенные заводом углы обеспечиваются взаимным расположением деталей. Так что если развал «ушел» и причина кроется в деформации одного из узлов подвески (рычага, поворотного кулага, сайлент-блока), то проблема устраняется путем замены поврежденной детали.

Как часто надо проверять углы установки колес?

Периодичность зависит и от интенсивности эксплуатации, и от конструктивных особенностей автомобиля. Если у одних моделей достаточно большие допуски (например, суммарное схождение колес на оси от -10 до +40 минут), то вполне достаточно проверять развал-схождение раз в год-полтора, или через 20-30 тысяч километров. А если допустимая разбежка всего плюс-минус три минуты, это как раз тот случай, когда углы установки колес стоит проверять в два раза чаще, например, после каждой сезонной смены резины.

Также проверка требуется после сильных ударов, от которых могли пострадать детали подвески: при попадании в яму, наезде на бордюр, после аварии. Именно в этих случаях углы установки могут серьезно отличаться от заводских параметров.

После каких работ с ходовой частью нужно проверять углы установки колес?

Само собой, велика вероятность того, что после замены рулевых тяг и наконечников и ремонта рулевой рейки углы установки колес могут измениться. Рекомендуется проверять схождение и после обратной установки тех же деталей, даже если они ставились по сделанным до демонтажа меткам.

Если говорить о передней подвеске, то на стенд придется ехать после работ, связанных со снятием/установкой рычагов, сайлент-блоков, пружин и шаровых опор. О последних чуть подробнее. Если шаровая опора крепится несколькими болтами к рычагу, то ее положение может изменяться даже при повторном монтаже: она может смещаться в силу того, что в местах посадки имеются небольшие люфты. Для развала это не так критично — он изменился, скажем, на 3 минуты. А вот схождение «уйдет» уже на 30 минут! То есть если с двух сторон крепление шаровых опор просто отпустить, а затем зажать, то вместо 0 можешь получить уже 1 градус при допуске 10 минут.

Что касается задней подвески, то здесь все зависит от ее конструкции. Во-первых, далеко не во всех автомобилях имеется сама возможность какой-либо регулировки углов установки колес. Во-вторых, замена тех или других деталей на развал или схождение попросту не влияет. Впрочем, изменив высоту положения кузова при помощи задних пружин или проставок, также можно нарушить углы установки колес.

Можно ли, проверив углы установки колес, сделать заключение о «геометрии» кузова?

Если по поводу геометрии кузова появились сомнения, в первую очередь нужно проверить развал-схождение. По расположению колес и углам их установки уже можно судить, есть ли проблема, а если да, то насколько она критична. Например, можно ли выставить развал, схождение, кастер в заводские допуски. Если это удается (а на некоторых моделях можно регулировать все эти параметры), считайте, что вам повезло.

Но мы уже говорили о том, что развал, а в случае с задней осью и схождение колес могут не иметь регулировки. Еще хуже, если нарушена соосность: когда одно колесо «обгоняет» второе, регулировки не помогут. Ну а самое главное — показания стенда лишь укажут на проблему, но с его помощью нельзя определить, возникла она по причине повреждения элементов подвески (рычагов, поворотных кулаков, амортизационных стоек), смещения или деформации подрамника или собственно нарушение геометрии кузова. Здесь уже развала-схождения недостаточно — машину придется промерять.

Правда ли, что 3D-стенд точнее обычного?

Высокая скорость и точность работы, сведение до минимума пресловутого человеческого фактора — основные преимущества 3D-стендов, которые в первую очередь интересны самим СТО, так как без ущерба для качества можно увеличить скорость обслуживания и за одну смену «прогонять» больше автомобилей.

Помимо стандартных параметров (развал, схождение, кастер, соосность) современный стенд позволяет замерить, например, предельный угол выворота управляемых колес, что не будет лишним после ремонта рулевого управления.

На самом деле опытный и ответственный мастер может обеспечить высокую точность измерений и на старом оборудовании, просто времени на это уйдет больше, а на конечный результат человеческий фактор влияет в большей степени. Старые стенды чаще нуждаются в калибровке. А необходимость следовать «протоколу» и на 3D-стенде никто не отменял!

От чего тогда зависит точность измерений?

От правильности проведения процедуры проверки и регулировки углов установки колес напрямую зависит как точность измерений, так и конечный результат. Поэтому в любом случае мастер должен следовать процедуре.

Начинать надо с проверки состояния сайлент-блоков, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Если имеются люфты, проводить измерение углов установки колес бессмысленно. Также необходимо проверять давление в шинах (хотя некоторые 3D-стенды могут «видеть» отличное по внешнему диаметру колесо).

Также нужно разгрузить подвеску, правильно установить датчики на колеса и обязательно произвести компенсацию биения: в компьютер стенда необходимо ввести корректировки по возможному несовпадению измерительной плоскости датчиков и плоскости вращения колес, что обычно происходит из-за неровных колесных дисков.

Еще один нюанс — многие модели, например BMW и Opel, требуют дополнительной загрузки автомобиля, как если бы в нем находились водитель и передний пассажир. В BMW нужно загружать еще и заднее сиденье по центру. Так что технологии технологиями, но от педантичности оператора стенда по-прежнему зависит многое.

Ну и не забудем про саму поверку сложного и точного оборудования, которая должна проводиться с регулярностью раз в год. Сама плоскость, на которой измеряется автомобиль, должна быть идеально ровной. Это к вопросу о качестве монтажа стенда.

На стенд съездил, а машину все равно ведет в сторону — в чем причина?

Достаточно часто на «развал» приезжают потому, что машину начало тянуть в сторону. При этом далеко не всегда посещение стенда дает результата: или все оказывается в норме, или регулировка ничего не меняет. Конечно, есть определенная вероятность того, что причина бокового увода все же кроется в нарушении углов установки колес, а мастер этого не выявил. Но ведь машину может вести в сторону и по другим причинам!

Перечислим от простого к сложному. Если увод появился после замены колес, то следует проверить давление, правильность установки направленных шин, равномерность износа протектора, наконец, переставить колеса местами. Но машину может тянуть в сторону и по другим причинам: подклинивающие тормоза или поворотные подшипники, просевшие или обломанные пружины и т.д. Причины могут быть различными.

Наш вердикт

Проверять углы установки колес нужно не только после ремонта подвески или хорошего удара, но с регулярностью хотя бы раз в год. При этом решающее значение в вопросе точности измерений и регулировок имеет не «навороченность» оборудования, а правильность его монтажа и калибровки, компетентность и порядочность мастера. Хотя и он не волшебник: на стенде вам могут рассказать много интересного о ходовой части вашего автомобиля, но все же далеко не все.

Источники:

http://avtocod.ru/kak-proverit-podvesku-avtomobilya
http://shod-razval.info/index.php?q=en/node/36/translate
http://avtoexperts.ru/article/sekrety-podveski-avtomobilya/
http://www.zr.ru/content/articles/3505-v_podveshennom_sostojanii/
http://avtocod.ru/kak-proverit-podvesku-avtomobilya
http://www.abw.by/novosti/experience/193942

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector