5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вкладыши коренные для разных автомобилей замена ремонт установка

Ремонт шатунных и коренных подшипников

Нижние головки шатунов и коренные подшипники заливают баббитом по телу подшипников или по стальным тонкостенным вкладышам. Износ баббитовой заливки вызывает увеличение радиального зазора в подшипниках и появление при работе двигателя глухих металлических стуков. Этот дефект устраняют подтягивая подшипники и перезаливая их (если заливка баббита произведена по телу), а также заменяя тонкостенные вкладыши.

Шатунные подшипники подтягивают в следующем порядке:

  1. Спускают масло из картера двигателя и вывертывают свечи.
  2. Снимают поддон картера, масляный насос и масляную магистраль (если этого требует конструкция двигателя).
  3. Расшплинтовывают и ослабляют гайки всех шатунных подшипников.
  4. Отвертывают гайки первого шатуна, снимают нижнюю крышку подшипника, осматривают баббитовую заливку, зачищают шабером верхний загрязненный слой и подправляют баббитовую заливку, зачищают холодильники и смазочные канавки. Необходимо строго следить за тем, чтобы прокладки и крышка шатуна находились на своих местах.
  5. Удаляют с каждой стороны подшипника одну-две регулировочные прокладки, затем тщательно вытирают рабочую поверхность крышки, смазывают ее маслом, ставят на место и полностью затягивают гайки болтов шатуна.
  6. Провертывают рукояткой коленчатый вал, который должен при этом вращаться под небольшим давлением руки. Если вал вращается туго, то ставят по прокладке с каждой стороны подшипника или взамен тонких прокладок более толстые. Если же вал провертывается легко, то удаляют дополнительно еще по одной прокладке с каждой стороны подшипника.

По окончании затяжки первого подшипника гайки его болтов ослабляют и таким же образом по очереди подтягивают остальные шатунные подшипники.

По окончании затяжки последнего подшипника полностью затягивают гайки болтов всех подшипников и шплинтуют их.

Рис. Шплинтовка гаек шатуна:
а — неправильно; б — правильно.

Коренные подшипники подтягивают так же, как и шатунные, но начинают со среднего подшипника и без его ослабления после подтяжки. При большом износе подшипников, когда даже удалением всех регулировочных прокладок невозможно получить нормальную затяжку, подшипники перезаливают. Подпиливание торцов крышек подшипников для уменьшения зазора не допускается.

Заливка подшипников

При заливке подшипников выполняют следующие операции:

  1. Обезжиривают подшипник в 10%-ном растворе каустической соды, нагретом до температуры 80—90°, а затем промывают его в горячей воде
  2. Удаляют старый баббит пламенем паяльной лампы. Во избежание выгорания составных элементов баббита пламя паяльной лампы нужно направлять на внешнюю, тыльную сторону подшипника. При этом условии старый баббит может быть использован для последующей заливки в смеси с новым баббитом. При большом объеме работ целесообразно применять другой способ удаления баббита, который заключается в том, что обезжиренный подшипник опускают в расплавленный баббит, имеющий температуру 450—470°, вследствие чего старый баббит выплавляется.
  3. Очищают поверхность подшипника от шлака и остатков баббита металлической щеткой, смазывают травленой соляной кислотой, нагревают с обратной стороны до температуры 300—350° и лудят третником. Чугунные подшипники заливают без полуды.
  4. Заглушают смазочные отверстия подшипника асбестом и устанавливают его в приспособление для заливки.Простейшее приспособление для заливки отдельных половин подшипника и толстостенных вкладышей показано на рисунке. Перед заливкой баббита приспособление и подшипник должны быть прогреты до температуры 120—150°.

Рис. Приспособление для заливки вкладышей и крышек подшипников:
1 — упорная плита; 2 — форма; 3—заливаемый вкладыш; 4 — зажимной болт; 5 — слой баббита.

Для тонкостенных вкладышей применяют центробежную заливку. Сущность этого способа заключается в том, что обслуженные вкладыши устанавливают в приспособление (рис. а), укрепленное в патроне станка или в специальном приборе с ручным приводом (рис. б) и приводят вкладыши во вращение с числом оборотов 600—800 в минуту. После этого через литник заливают определенную порцию баббита, который распределяется на поверхности вкладышей ровным плотным слоем. Центробежный способ заливки можно применять и для шатунов, заливаемых баббитом по телу нижней головки (автомобилей ГАЗ-ММ, ЗИС-5). Для этого шатун устанавливают в приспособление, шпиндель которого вращается в шарикоподшипниках от электродвигателя. Верхнюю головку шатуна надевают на палец диска, а нижнюю зажимают между двумя щеками (левой и правой). При установке шатуна левую щеку нужно перемещать винтом. Перед заливкой головку шатуна нагревают на 120—150°, затем включают электродвигатель и через литник в нижнюю головку заливают строго определенную порцию баббита.

Рис. Приспособления для центробежной заливки вкладышей:
а — приспособление к токарному станку; б — прибор для заливки вкладышей с ручным приводом; 1 — патрон станка; 2 — приспособление для установки вкладышей; 3 — вкладыши; 4 — литники; 5 и 7 — подвижной и неподвижный диски патрона; 6 — направляющие шпильки.

Коренные подшипники, не имеющие вкладышей, заливают непосредственно в блоке с применением специального приспособления.

Температуру баббита при заливке определяют пирометром. При отсутствии пирометра готовность баббита к заливке можно определить погружением в баббит сухой сосновой лучинки (толщиной примерно 3 мм и шириной 10 мм), которая при нормальной температуре баббита буреет через 3 сек. и обугливается через 8—10 сек.

При длительной заливке для предупреждения выгорания баббита на его поверхность насыпают слой древесного угля (кусочки 4—5 мм без пыли).

Рис. Прибор для центробежной заливки шатунных подшипников:
1 — винт подачи левой щеки; 2 — маховичок; 3 — шкив шпинделя; 4 — шпиндель; 5 — палец; 6 — шатун; 7 — левая щека; 8 — правая щека; 9 и 10 — диски; 11 — противовес; 12 — приводной ремень электродвигателя.

  • Проверяют качество заливки подшипника или вкладыша на звук. С этой целью подшипник подвешивают на проволоке и затем легко ударяют по нему металлическим предметом. При хорошей заливке звук будет чистый, металлический, а при плохом приставании баббита—дребезжащий. В последнем случае подшипник заливают вновь
  • Растачивание подшипников

    После заливки подшипники растачивают. Шатунные подшипники можно растачивать на токарном станке или ручным приспособлением. Перед растачиванием обе половины подшипника свинчивают, устанавливая при этом регулировочные прокладки. Растачивание производят за два прохода по размеру шейки вала с припуском 0,15—0,2 мк на последующую шабровку.

    Рис. Прибор для растачивания шатунных подшипников:
    1 — рукоятка ручного привода; 2 —задняя бабка; 3 и 5 — установочные центры; 4 — передняя бабка; 6 — шестерни промежуточного вала; 7 — промежуточный вал; 8 — маховичок промежуточного вала; 9 — стопорный рычаг; 10 — замыкающее кольцо; 11 и 15 — резцедержатели; 12 — торцевой фасонный резец; 13 — резцовый вал; 14 — шатун; 16 — станина; 17 — стопорный винт.

    Коренные подшипники растачивают ручным приспособлением, устанавливаемым непосредственно на блоке цилиндров.

    На скалке приспособления имеются резцы для одновременного растачивания всех подшипников. Растачивание производят за два-три прохода с припуском 0,15—0,2 мм на шабровку. Резцы устанавливают на нужный размер винтами по микрометру.

    Рис. Приспособление для растачивания коренных подшипников:
    1 — вороток для вращения гайки подающего механизма; 2 — храповое колесо подачи; 3, 8 и 10 — лапы крепления приспособления к блоку; 4 и 9 — установочные шаблоны; 5 — резец; 6 — скалка; 7 — стопорный винт резца; 11 — рукоятка ручного привода; 12 — винт подачи.

    Скалку с резцами подают механизмом подачи, который прикреплен к крайней лапе приспособления. Приспособление центрируется по оси подшипников посредством двух шаблонов, которые своими штифтами входят в отверстия для болтов коренных подшипников.

    Кроме указанного, существует скоростное растачивание (тонкое), после которого не требуется шабровки. Такое растачивание производится на станке резцами из твердых сплавов при скорости резания 350—500 м/мин и при малых подачах резца, не превышающих 0,05 мм на один оборот.

    Шабровка подшипников

    После обычного растачивания подшипники шабрят, чтобы обеспечить правильное их прилегание к шейкам коленчатого вала. Для шабровки шатунного подшипника шейку вала смазывают тонким слоем краски (синьки) и на шейке укрепляют шатунный подшипник с регулировочными прокладками. Затем вал поворачивают и снимают шатун. На баббитовой заливке остаются следы краски в наиболее возвышенных точках. Места, покрытые краской, снимают шабером, и шатун вновь устанавливают на вал.

    Эта операция продолжается до тех пор, пока следы краски займут не менее 75% поверхности подшипника и на каждый квадратный сантиметр будет приходиться не менее 8—10 пятен. Для шабровки коренных подшипников все коренные шейки смазывают краской и вал укладывают на подшипники в блок. Не устанавливая крышек подшипников, вал повертывают, затем его снимают и шабрят половины подшипников, расположенные в блоке. По окончании шабровки половин подшипников блока привертывают крышки коренных подшипников с прокладками и повертывают вал, затем шабрят крышки. После окончания шабровки обеих половин подшипников их окончательно подтягивают.

    Замена шатунных вкладышей

    Рис. Проверка затяжки подшипника:
    1 — крышка подшипника;
    2 — пластинка-щуп.

    Для замены шатунных вкладышей необходимо:

    1. Расшплинтовать гайки всех шатунных болтов.
    2. Отвернуть гайки болтов первого шатуна, вынуть верхний вкладыш и вставить новый вкладыш ремонтного размера так, чтобы его фиксирующий выступ вошел в прорезь тела шатуна, и опустить шатун на шейку вала;
    3. Удалить вкладыш из крышки шатуна и вставить вкладыш ремонтного размера, смазать автолом поверхность вкладыша, надеть крышку на болты шатуна и завернуть гайки; после проверки правильности затяжки заменить вкладыши в остальных подшипниках, причем во все подшипники устанавливать вкладыши одного ремонтного размера.
    4. Для проверки соответствия размера вкладыша диаметру шейки вала наложить на вкладыш латунную пластинку-щуп толщиной 0,08 мм, длиной 25 мм и шириной 15 мм.
    5. Установить крышку с вкладышем на место и завернуть гайки с определенным усилием, пользуясь динамометрическим ключом.

    Рис. Применение динамометрического ключа:
    а — затяжка подшипника; б — динамометрический ключ.

    При правильно подобранном вкладыше коленчатый вал можно проворачивать только с очень большим усилием или совсем невозможно его повернуть; если удалить пластинку, коленчатый вал проворачивается от небольшого усилия руки.

    Ремонтные вкладыши по размерам выпускаются в соответствии с уменьшенным диаметром шейки вала и имеют увеличенную толщину стенки; поэтому при износе шейки вала установка ремонтных вкладышей позволяет получить нормальную величину радиального зазора в подшипнике.

    Размер ремонтного уменьшения обозначается на стальной ленте вкладыша около стыка. Если эллипсность и конусность шейки вала более 0,12 мм, то ее следует прежде прошлифовать под соответствующий ремонтный размер, а затем подбирать вкладыши.

    Замена вкладышей коренных подшипников

    Рис. Схема удаления и установки вкладыша коренного подшипника:
    а — удаление вкладыша; б, в и г — установка вкладыша.

    Вкладыши коренных подшипников заменяют, не снимая коленчатого вала, пользуясь специальным пальцем в cледующем порядке:

    1. сливают масло и снимают поддон картера;
    2. снимают крышку первого подшипника, вставляют палец в масляное отверстие шейки и поворачивают коленчатый вал до тех пор, пока головка пальца не выдавит вкладыш из гнезда (рис. а);
    3. смазывают новый вкладыш маслом; устанавливают его на шейку вала; совмещают масляные отверстия шейки и вкладыша и вставляют палец (рис. б);
    4. вращают вал против часовой стрелки, пока палец не дойдет до края плоскости стыка подшипника, затем извлекают палец;
    5. вращают вал до тех пор, пока масляное отверстие шейки не окажется у края вкладыша, не вошедшего в гнездо;
    6. снова вставляют палец в отверстие шейки (рис. в) и поворачивайте вал до полной установки вкладыша на место (рис. г).
    Читать еще:  Хонда аккорд 6

    Для замены вкладышей первого коренного подшипника двигателей автомобилей М-20 «Победа» и ГАЗ-51 необходимо снимать радиатор и крышку распределительных шестерен.

    Замена вкладышей коренных ДВС своими руками

    Самым главным агрегатом автомобиля является двигатель. Автомобильный мотор в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, что приводит к износу важнейших элементов силовой установки. К данным элементам можно причислить коренные вкладыши коленвала. От износа вкладышей во многом зависит правильная работа двигателя.

    Для чего нужны вкладыши

    Вкладыши входят в состав подшипника скольжения. Они сделаны из тонкой сталеалюминевой пластинки, и имеют полукруглую форму. Вкладыши бывают двух видов:

    Шатунные вкладыши устанавливают в местах соединения шатуна с коленчатым валом, а коренные используется там, где коленвал соединяется с блоком цилиндров. Коренные и шатунные вкладыши устанавливаются на шейки, и эти шейки выполняют роль внутренней обоймы подшипника скольжения. Вкладыши препятствуют износу самих шеек, тем самым продлевая срок службы коленчатого вала.

    Коренные вкладыши

    Подшипники скольжения применяются в тех условия, где имеют место большие нагрузки и высокие температуры. В таких условиях шарикоподшипник или роликовый подшипник не могут долго работать. Подшипники скольжения, которые оборудованы вкладышами, способны выдерживать большие нагрузки, большие обороты и высокие температуры. Коренные вкладыши удерживают коленчатый вал на оси, и выполняют функцию внутренней обоймы подшипника скольжения.

    Когда нужно менять вкладыши коренных ДВС

    Коренные вкладыши со временем изнашиваются, и их необходимо менять. В процессе эксплуатации автомобильного двигателя стирается не только сам коренной вкладыш, но и шейка коленчатого вала. Произвести замену коренных вкладышей ДВС можно своими руками, но для этого нужно обладать определенными знаниями.

    Первым сигналом, который будет говорить о том, что пришло время менять коренные вкладыши, будет – падение давления масла. Давление падает тогда, когда изнашиваются коренные вкладыши, вследствие чего увеличивается зазор между шейкой и вкладышем. После такого износа масло циркулирует не по масляным каналам внутри коленчатого вала, а просачивается через зазор между вкладышем и шейкой. Именно поэтому снижается давление в масляной системе автомобиля. Также может появиться характерный стук при работе двигателя, который будет красноречиво говорить о том, что вкладыш необходимо заменить.

    Замена коренных вкладышей

    Замене коренных вкладышей предшествуют подготовительные мероприятия. Сперва нужно подобрать вкладыши необходимого размера, и только потом приступить к замене. Менять коренные вкладыши можно даже не снимая мотор. Для этого нужно заехать на смотровую яму, подъемник или эстакаду. Чтобы добраться к коленчатому валу нужно произвести демонтаж некоторых агрегатов и деталей. Всё зависит от модели автомобиля. Получив доступ к коленвалу, нужно его приопустить. Делается это путём ослабления креплений. Коленвал опускается сантиметров на 12-15, и этого зазора вполне хватит для замены коренных вкладышей. Через образовавшийся зазор извлекаются старые вкладыши, а новые устанавливаются на их место.

    Все эти работы можно выполнить в компании СК-сервис.

    Провернуло шатунный вкладыш: что делать водителю

    Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

    Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя. Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

    Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

    Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

    С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

    • недостаточная фиксация вкладыша;
    • сильное трение по поверхности вкладыша;

    Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

    Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

    Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

    Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

    Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

    Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

    Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки. Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

    По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

    По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

    Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

    Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

    Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

    Читать еще:  Автомобиль ГАЗ 31105ГАЗ 3110ГАЗ 2705 Газель

    Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

    Что в итоге

    С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

    Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

    Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

    Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

    Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

    По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

    Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

    Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

    Провернуло вкладыши шатунные

    Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

    Что значит провернуло вкладыши

    В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

    На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

    Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

    • олово;
    • медь;
    • свинец;
    • алюминиевые сплав.

    Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

    На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

    Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

    Отличие коренных вкладышей от шатунных

    Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

    Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

    Почему проворачивает шатунный вкладыш

    Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

    Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

    Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

    А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

    Основные причины проворота вкладышей:

    • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
    • вкладыши прикипели.

    Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

    Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

    Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

    Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

    При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

    Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

    В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

    Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

    Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

    Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

    1. Устанавливаем автомобиль над ямой.
    2. Ставим противооткаты (башмаки).
    3. Открутить и убрать выхлопные штаны.
    4. Если конструкцией двигателя предусмотрены различные подвесы для коробки передач, то и их откручиваем и снимаем.
    5. Демонтируем поддон масляного картера. Удобно и быстро использовать для этого дела шуруповерт.
    6. Откручиваем маслоприемник.
    7. Отворачиваем крепления моста, убираем его.
    8. Теперь есть доступ к коленчатому валу ДВС. Поднимает домкратом переднее колесо и на установленной 4 или 5 передаче крутим поднятое колесо.
    9. Крутим колесо и выставляем шатуны не строго вертикально, а под углом.
    10. Далее, откручиваем гайки крепления шатунов и снимает постель, в котором посажен с натяжкой шатунный вкладыш.
    11. Снимаем второй вкладыш с шатунной шейки коленвала (ниже, на видео хорошо видно, как это делать).
    12. Смотрим на снятые подшипники скольжения. Провернутые подшипники имеют царапины и механические повреждения, часто их сплющивает.
    13. Протираем посадочные места постелей для шатунных вкладышей и устанавливаем в них новые вкладыши.
    14. Чтобы нижнюю постель не перепутать (так как его можно повернуть на 180 градусов и установить в другом положении) на торцы выбиты половинчатые цифры (часть цифры на торце постели, вторая половина цифры на шатуне). Также выбиты цифры на нижней части постели, по которым можно сравнить, куда смотрят цифры на других постелях.
    15. Делаем монтаж. Закручиваем гайки постели динамометрическим ключом (перетягивать и не дотягивать нельзя). Для разных двигателей — разные моменты затяжек. Существуют таблицы с моментами затяжек для контретного двигателя конкретных деталей.

    Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

    Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.

    Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

    Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала Skoda Felicia

    Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

    Типичные примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала

    А — Поцарапаны инородными частицами — видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
    В — Недостаток масла — верхний слой стерт
    С — Вкладыши неправильно расположены при установке — имеются блестящие (отполированные) участки
    D — Шейка сведена на конус — верхний слой снят со всей поверхности
    Е — Износ края вкладыша
    F — Неисправность “усталости” — образовались кратеры или карманы

    1. Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть самому внимательному изучению, так как из результатов такого анализа можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя.
    2. Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов.
    3. Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке их расположения на двигателе, что позволит соотносить их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала.
    4. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта в результате небрежного отношения к выполнению процедур чистки, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ не уделить должное внимание процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность рабочего слоя вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шейках вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей профилактикой появления подобного рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла.
    5. Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым следует отнести перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя) и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на подложке образуются фиолетовые пятна.
    6. Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и выпадения их из подложки.
    7. Эксплуатация автомобиля в условиях городского цикла зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию химически агрессивных газообразных смесей. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение.
    8. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому выходу их из строя. При слишком плотной установке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности вкладышей и разрушению последних в процессе нормальной работы двигателя.
    9. Старайтесь не притрагиваться к рабочим поверхностям вкладышей пальцами, так как при этом в значительной мере повышается риск случайного повреждения мягкого материала поверхностного слоя и неизбежно происходит его загрязнение.
    10. Как уже упоминалось выше в данном Разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке вне зависимости от их состояния — попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

    Читать еще:  Как скинуть чек на гранте

    1. В первую очередь необходимо определить размерную группу коренных и шатунных шеек коленчатого вала, т.е. выяснить имеют ли они стандартный размер, либо подвергались проточке. Данная задача выполняется путем измерения диаметра шеек при помощи микрометра и сравнения полученных результатов с приведенными в Спецификациях в начале настоящей Главы данными. См. также Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров.

    2. Альтернативно (только для двигателей 1.3 л), размерная группа шеек вала может быть определена по толщине снятых с двигателя вкладышей подшипников. Измерение производится микрометром, а размерная группа шеек определяется путем сравнивания результатов с приведенными в Спецификациях данными. Следует заметить, что измерение диаметров шеек все же дает более достоверную информацию, так как к моменту возникновения необходимости в капитальном ремонте двигателя вкладыши обычно находятся далеко не в лучшем состоянии.

    3. Определив размерную группу шеек вала можно приступать к подбору новых вкладышей подшипников.
    4. Вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются как стандартных размеров, так и в нескольких ремонтных вариантах (с различной степенью принижения) — см. Спецификации в начале настоящей Главы.
    5. При установке коленчатого вала с новыми вкладышами следует произвести проверку рабочих зазоров в подшипниках (см. Разделы Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и Маховик — снятие, проверка и установка).

    Видео про «Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала» для Skoda Felicia

    Масляный насос vw, audi, skoda, seat — замеры износа, снятие, разборка и редукционный клапан
    Почему нельзя менять кольца.
    Установка вкладышей и бугилей коленчатого вала — Двигатель М30

    Коренные и шатунные вкладыши коленвала: 4 шага по установке детали

    Современный двигатель является весьма сложным устройством, состоящим из большого числа деталей. Одним из самых важных считается коленчатый вал и все связанные с ним детали, передающие энергию топлива сгорания на колёса, придавая им вращение. Составной частью коленвала являются вкладыши коренные и шатунные, которые во время работы мотора первыми приходят в движение.

    Что такое вкладыши коленвала?

    Вкладыши коленчатого вала представляют собой подшипники скольжения для вращающих вал шатунов. Вращение здесь является следствием микроскопического взрыва, происходящего в камерах сгорания двигательных цилиндров.

    Высокая скорость и большие нагрузки, возникающие в данной системе, вынуждают сделать трение деталей между собой минимальным, иначе двигатель практически мгновенно выйдет из строя. А допускать этого нельзя категорически. Что же помогает защитить мотор?

    Чтобы этого не произошло, значимые детали двигателя имеют тонкую масляную плёнку, которая обеспечивается особой смазочной системой автомобильного мотора. Появление такой защиты возможно только при довольно сильном давлении масла. То есть вкладышевые детали коленвала дают некоторую защиту, продлевающую срок эксплуатации такой важной части.

    Бывают шатунные и коренные вкладыши коленвала. Первые располагаются между его шатунами и шейками. Коренные имеют аналогичную роль, но их расположение соответствует пространству между коленвалом и его проходом через корпус двигателя внутреннего сгорания.

    Причины поломки

    Из-за высоких нагрузок данные части коленвала имеют повышенный риск поломки. Основными причинами возникающих проблем с данными элементами являются их физический износ и проворачивание. Первая считается естественной поломкой, поскольку со временем они имеют свойство стираться, это ведёт к большему ходу вала и сниженной подаче масла из-за низкого давления.

    Вторая ситуация происходит потому, что пластина вкладышевого элемента слишком тонкая и при проворачивании он слипается с шейкой коленвала. Это фактически ведёт к поломке двигателя. Причины второго случая могут быть такими:

    • предельные показатели вязкости смазки, попадание в неё вредных примесей или полное отсутствие таковой;
    • плохое натяжение для поставленных подшипниковых крышек;
    • смазка слишком жидкая;
    • двигатель часто эксплуатируется в условиях регулярных перегрузок.

    Всё это ведёт к поломке указанных компонентов и фактически делает невозможной эксплуатацию двигателя. Поэтому важно при обнаружении указанной неисправности заменить поломанные детали новыми и произвести их полноценную установку.

    Порядок установки

    Чаще всего ставят данные элементы в автомастерских, где работают опытные специалисты. Однако, если человек имеет определённые навыки в плане ремонта и хорошо умеет обращаться с инструментами, то можно попробовать поставить элементы коленвала самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать такой порядок действий:

    1. Проверяется зазор между валом и вкладышем. Здесь используется пластмассовая проволока. Её затягивают с усилием 51 ньютон на метр и после этого по степени сплющивания проволоки определяют имеющийся зазор. Если таковой больше номинального, то требуется замена вкладыша.
    2. Все шатуны снимаются с реек, коленвал демонтируется и растачивается. Затем подбирается ремонтный элемент. Производить указанные процедуры следует на центростремителе, также важно иметь микрометр.
    3. После подбора элемента производится обратный монтаж коленвала. Вставляются в свои посадочные места компоненты и закручиваются крышки коренных подшипников.
    4. Ставится коленвал и шатуны обратно. Смазываются вкладыши маслом и закручиваются их крышки. В результате процесс полностью завершается, вкладыши будут работать длительное время.

    Непосредственная установка таких элементов занимает сравнительно малое количество времени по сравнению с подготовительными мероприятиями и дополнительными работами. А это значит, что при наличии большого желания и соответствующих навыков каждый может вставить вкладыши собственными силами.

    Вывод

    Коленчатый вал считается важной и весьма дорогостоящей деталью автомобиля, которая работает под невероятно большими нагрузками. Потому важно сделать всё для того, чтобы продлить период его эксплуатации. Своевременной мерой станет расточка вала и правильная замена вкладышей. Всё это поможет сделать элементы механизма более гладкими и прочными, дабы они были практически сразу готовы к работе.

    Вкладыши можно приобретать как отдельно, так и в комплекте. Важным моментом здесь будет то, что для каждого автомобиля имеются стандартные вкладыши, которые помогают в дальнейшем подбирать похожие по своим характеристикам элементы. Удачной эксплуатации коленвала и автомобиля в целом!

    Источники:

    http://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-shatunnyh-i-korennyh-podshipnikov/
    http://www.koreacentre.ru/zamena-vkladyshej-korennyx-dvs-svoimi-rukami.html
    http://krutimotor.ru/provernulo-shatunnyj-vkladysh/
    http://autostuk.ru/provernulo-vkladyshi-shatunnye.html
    http://carmanuals.ru/skoda/skoda-felicia/remont-dvigatelya/demontazh-silovogo-agregata-i-kapitalnyy-remont-dvigatelya/proverka-sostoyaniya-i-podbor
    http://auto-gl.ru/korennye-i-shatunnye-vkladyshi-kolenvala-4-shaga-po-ustanovke-detali/

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector