Замена тормозных магистралей ваз 2110

Замена тормозных магистралей ваз 2110

Всем, кто хотя раз внимательно исследовал матрехино днище известно, что тормозные и топливные трубки, проложенные там вдоль всего днища слева зачем-то защищены пластмассовой лыжей. Роль этой лыжи в защите трубок сомнительная – во-первых она идет только от середины днища, во-вторых хороший камень все равно пропорет пластмассу на раз-два.
Однако в зазоре между этой лыжей и трубками набивается мокрая грязь, которая никогда не просыхает и в проедает эти трубки до дыр, как пишут лет за 8.
Недавно десятку моего отца (21102 99г 60000) постигла та же участь – простояв очередную зиму в гараже, выехав весной, он обнаружил, что педаль тормоза проваливается, а снизу льется ручьем(!) тормозуха. Подумал – колдун, ан нет – магистрали. Итого – светит замена.

В эти выходные эта замена была сделана. Собственно отчет об этой операции:

Нужны СТАЛЬНЫЕ трубки (сейчас магазины завалены медными, они гораздо дороже, вроде как ржаветь не должны, но по слухам, плохо обжимаются), литр тормозухи (замену магистралей хорощо совместить с полной заменой ТЖ), хороший ключ для тормозных трубок. Лучше сразу купить штуцера прокачки под ключ “на 10” и заменить ими стандартные.
Дальше, покупаете комплект держателей магистралей на 2110 – на старых сгнивают железные фиксаторы и перестают держать. Если удастся – можно купить только железные фиксаторы – ответная часть из пластмассы – не гниет . Все шайбы и гайки под днищем – тоже меняем на новые – они обычно еле живые. Понадобится штук 8 гаек М6, гроверов на 6 и широких плоских шайб на 6 – их удобно подкладывать под гайку, чтобы фиксатор лучше держал трубки.

Теперь снимаем “лыжу”, запомнив, какая трубка куда шла, отвинчиваем их от “колдуна” и от ГТЦ. Под ГТЦ подставляем емкость – старую ТЖ сливаем самотеком полностью (можно отсосать грушей, но всю все равно не получится). ЗАПОМИНАЕМ, какая трубка какой по счету стоит в держателях! Это важно, т.к. потом проще будет ставить новые (их придется гнуть по месту).

Трубки вынимаем – сначала заднюю часть, а потом, поворачивая вокруг оси – переднюю. Спереди мешает стабилизатор, и (на 8V) задняя опора КПП.

Далее самое интересное – дело в том, что топливные магистрали тоже стальные и проходят в том же “коррозионно-опасном” месте. На отцовской машине вид они имели “на грани”. Попытался очистить их от хлопьев ржавчины кордщеткой – и одна тут же “засопливилась” бензином! Поскольку заранее такой исход не предвидился, решили отложить замену топливных трубок на следующий день. Поставили новые тормозные, не закрепляя их в держателях, прокачали систему и на этом завершили работу по тормозам.

Для замены топливных трубок, кроме них самих, надо прикупить еще новые уплотнительные колечки (лучше 8 шт) – почему, см. ниже. Полезно сразу поменять топливный фильтр – т.е. покупаем и его.
Очень неохота было полностью снимать бензобак – удалось этого избежать – см. ниже.

Итак, замена – в салоне снимаем лючок, отсоединяем проводку бензонасоса, и магистраль обратки (штуцер на крышке бензонасоса, ближний к переду машины, к которому подсоединен гибкий шланг). Предварительно надо стравить давление в рампе.

Отпускаем крепление бака и снимаем его ленты. Бак ложится на балку подвески и на трубу глушителя. Отсоединяем магистраль подачи от топливного фильтра (левый штуцер). Между днищем и баком появляется щель, через которую можно вытащить магистрали вместе со шлангами, которые мы только что отсоединили от крушки насоса и фильтра.
Опять ЗАПОМИНАЕМ, какая магистраль где проложена в держателе. Чтобы не перепутать подающую и сливную, одну из них лучше пометить изолентой. Если все же забыли – подсказка – со стороны мотора подающая идет прямо в рампу, а сливная – подключена к регулятору давления топлива. Со стороны бака подающая идет к левому штуцеру фильтра, а сливная – к переднему штуцеру бензонасоса.

Отковыриваем утконосами один прежде недоступный держатель с передней стороны ниши бака слева вверху (бак опустился – он стал виден через щель между днищем и баком), снимаем магистрали вместе с гибкими шлангами (бак по-прежнему висит!).
Спереди из-под капота также проще снять магистрали вместе со шлангами – отвинчиваем гибкие шланги от изогнутых топливных трубок, которые закреплены непосредственно на двигателе – эти соединения относительно легкодоступны. Вынимаем трубки – сначала выводим из-под балки сзади, затем поворачивая, выводим спереди из моторного отсека вниз (опять мешает стабилизатор и опора КПП).

У нас в руках трубки вместе со шлангами. Итого – 4 соединения трубок со шлангами, и ущу 4 соединения шлангов с остальной топливной арматурой – итого надо 8 уплотнительных колечек. Снимаем шланги со старых трубок – для задних шлангов запомните УГОЛ, под которым они стоят относительно изгиба трубки – лучше положите рядом новую и старую трубки и перевинтите шланг точно в таком же положении. Иначе шланги придется перекручивать при подключением к баку и фильтру.
Не забываем во всех соединениях ставить новые уплотнительные колечки.

Теперь разъединяем заднюю и среднюю части глушителя. Среднюю часть снимаем с резинок. Придерживая бак, отводим среднюю часть в сторону. У нас появляется пространство между баком и кузовом, чтобу развести там новые трубки – начинаем работу – устанавливаем трубки, как запомнили ранее, сначала, поворачивая, заводим спереди снизу в моторный отсек, затем укладываем сзади в нише бака.

Дальше объединяем топливные трубки в держатели вместе с торомозными (начиная с задней части), и защелкиваем фиксаторы (самая трудная часть работы). Старые фиксаторы ржавые и вместо защелкивания деформируются, трубки топорщатся и выскакивают. Лучше ставьте все держатели новые. Утконосами помогаем фиксаторам защелкнутся (в нише бака места мало, но исхитриться можно).
Закрепив магистрали в районе бака (в нише вверху слева – вместе с одной тормозной трубкой) и слева у колесной арки вместе с двумя, вешаем бак на место – перед этим убедитесь, что подающий шланг не прижат между баком и днищем, а идет в углублении бака спереди назад, шланг обратки не пережат и доступен из лючка в салоне, провод и разъем БН не зажат баком.
Вешать удобнее вдвоем – один подпирает бак, второй натягивает ленту и пытается наживить стяжной болт.

Бак на месте, глушитель пока не соединяем. Подгибая трубки, вместе заводим их в держатели и крепим фиксаторами (этап непростой – трубки упругие, гнутся трудно, особенно бензомагистрали, места мало) – в общем, здесь мата было сложено немало. Закрепляем фиксаторы на днище сначала без лыжи, продвигаясь вперед, чтобы закрепить все трубки ровно.
Дальше подгибая магистрали, обходим угол кузова (соднение брызговика, лонжерона и днища. Из моторного отсека подгибаем трубки так, чтобы они не касались корпуса КПП, левой опоры двигателя или задней опоры КПП.

Меняем топливный фильтр, присоединяем подающий и сливной бензопроводы – к фильтру и крышке БН соответственно. Подключаем разъем БН.

Включаем зажигание – насос заработает. Не пуская двигатель смотрим нет ли подтеканий в соединениях бензомагистралей. Если все ОК, соеднияем среднюю и заднюю часть глушителя, отвитчиваем гайки задних держателей по очереди и ставим лыжу. Перед этим те, кто хочет продлить жизнь трубок, неплохо нанести там щедрый слой (а лучше несколько) мовиля из аэрозоля.

Запускаем двигатель, опять ощупываем соединения топливных магистралей – должно быть абсолютно сухо.

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110

Наиболее важной системой любого автомобиля является тормозная. Именно она гарантирует полную управляемость автомобиля на дороге и как следствие — безопасность для пассажиров и водителя. ВАЗ 2110 не является исключением.

У ВАЗ 2110 тормозная система состоит из тех же частей, что и у большинства современных автомобилей с гидравлическим приводом тормозной системы:

1. Педаль тормоза (именно на нее воздействует водитель при необходимости торможения).
2. Усилитель тормозов (увеличивает тормозное усилие и передает его в главный тормозной цилиндр).
3. Главный тормозной цилиндр (формирует давление тормозной жидкости в системе и передает его на тормозные цилиндры колес).
4. Тормозные цилиндры колес (непосредственно вызывают работу тормозного механизма — прижимают тормозные колодки с нужной силой к тормозному барабану).
5. Соединительные тормозные шланги (предают тормозную жидкость из трубопроводов в тормозные цилиндры колес).
6. Тормозные трубопроводы (передают тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра в тормозные цилиндры колес — здесь в системе передачи присутствуют и тормозные шланги).

Как ясно из приведенной схемы — важнейшая роль по передаче тормозного усилия (посредством тормозной жидкости) принадлежит тормозным трубопроводам и соединительным тормозным шлангам.

Именно они наиболее часто и нуждаются в замене. Хотя и сделаны из совершенно разных материалов.

Материалы

Тормозные шланги для ВАЗ 2110 изготавливаются из специальной многослойной армированной резины, сохраняющей свою эластичность при критических температурах эксплуатации. На обоих оконечностях любого тормозного шланга есть специальные фитинги. Их функция — соединение с одной стороны с тормозным трубопроводом, а с другой — с колесным тормозным цилиндром.

Тормозные трубопроводы для ВАЗ 2110 изготавливаются всегда из металла. В каждом конкретном случае это может быть:

1. Медь (большинством автолюбителей считается наиболее предпочтительным материалом для тормозных трубок — так как способна выдерживать большие давления по сравнению со сталью аналогичной толщины. Причина этого — пластичность).
2. Алюминиевый сплав (по качествам нечто среднее между медью и сталью, но часто его путают с просто оцинкованной или покрытой каким-либо другим составом для защиты от коррозии сталью).
3. Сталь (более дешева, чем медь. Но обладает большей хрупкостью и склонна быстро корродировать).

Частые причины замены

Наиболее частые причины замены тормозных трубок:

1. Засорение (из-за попадания в тормозную жидкость грязи).
2. Механическое повреждение (большая часть тормозных магистралей защищены специальными деталями, но это не панацея — иногда трубки просто срезает).
3. Коррозия (в этом случае не помогают и защитные покрытия — трубка перестает держать давление и дает течь).

Алгоритм замены тормозных трубок на ВАЗ 2110

Процесс замены тормозных трубок на ВАЗ 2110 состоит в последовательном демонтаже 8 старых и размещении на их место новых трубок.

Рассмотрим это поэтапно:

1. С помощью большой резиновой медицинской груши или большого медицинского шприца откачивают тормозную жидкость из тормозного бачка.
2. Используя необходимый инструмент, демонтируют защитные элементы и крепления тормозной магистрали к днищу автомобиля.
3. Откручивают фитинги ключам нужного номера. При необходимости фиксируют второй фитинг другим ключом на противоходе.
4. Демонтируют старые тормозные трубки. На их место размещают новые.
5. Фиксируют, с помощью крепежных элементов, к днищу автомобиля новые тормозные трубки. Устанавливают защитные пластины.
6. Заливают в тормозной бачок новую тормозную жидкость. «Прокачивают» систему.

Как видно из описания весь процесс довольно прост. Но есть и несколько важных нюансов.

Важно!

1. При монтаже соразмеряйте свои усилия с материалом тормозной трубки — стальные, в отличии от медных или алюминиевых, выдерживают лишь небольшие изгибы 1-2 раза. После этого они просто лопаются. Сгибы часто используют для подгонки тормозной трубки по длине.
2. Помните, что слитую тормозную жидкость ни в коем случае нельзя повторно использовать. В систему нужно заливать только новую!
3. При замене задних тормозных трубок, ведущих к задним колесам ВАЗ 2110, не забудьте вернуть на место в систему так называемый «колдун» (правильное техническое название — «регулятор тормозного момента гидравлической системы»). При его отсутствии торможение приводит к потере управляемости автомобилем).
4. Иногда, когда речь не идет о полной замене тормозных трубок, а необходимо лишь устранить засор в одной из них, — используют частичный демонтаж без слива тормозной жидкости. Для этого в местах отсоединения тормозной трубки систему герметизируют с помощью подходящих колпачков (для магистрали и цилиндра) и болтов (для тормозных шлангов).

И в заключении нужно еще раз напомнить о необходимости так называемой «прокачки» тормозной системы ВАЗ 2110 — здесь понадобится помощник.

Устройство тормозной системы на ВАЗ 2110

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Устройство системы торможения

Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.

Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.

Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

1. Вакуумный усилитель. Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
2. Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
3. Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
4. Главный цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
5. Тормозной механизм передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
6. Тормозной механизм задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.

Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.

Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

1. Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
2. Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
   1. Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
   2. Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
   3. Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
3. Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
   1. Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
   2. Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
   3. Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
4. Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Причины и особенности замены тормозных шлангов на ВАЗ 2110

Причины замены

Тормозные шланги предназначены для подачи тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра, через тормозные трубки к рабочим тормозным цилиндрам под высоким давлением и температурой. Работают постоянно в движущихся элементах подвески, поэтому сделаны эластичными из резинового состава.

Основные причины для замены тормозных шлангов на автомобиле ВАЗ 2110 являются:

• наличие трещин на наружной части при изгибе;
• потертости об элементы подвески;
• течь тормозной жидкости из шлицевых соединений трубки;
• в более редких случаях дефект может возникнуть в результате попадания инородного тела при движении по дороге (щебень, камни, снег, лед и т.д.);
• также в исключительных случаях происходит отслаивание внутренней части шланга (визуально обнаружить не возможно), при этом дефекте происходит закупорка внутри и жидкость через нее не проходит, выявляется при демонтаже.

Разобраться с устройством тормозной системы поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/tormoznaya-sistema.html

Необходимые детали для замены

Для замены трубки на ВАЗ 2110 необходим новый шланг с медным кольцом – прокладкой, домкрат, баллонный ключ, ключ на 15, ключ на 10 (при затруднении откручивания штуцера на 10 нужен пятигранный ключ на 10). Для прокачки тормозной системы понадобится ключ на 8, тонкий резиновый шланг длинной 15 – 20 сантиметров и прозрачная бутылочка емкостью 0.5 литра.

Замена и монтаж

Ставим машину на домкрат или подъемник, снимаем колесо, для удобства доступа выкручиваем колесо в противоположную сторону от стороны заменяемого шланга. Ключом на 15 придерживаем грань внутренней части шланги и ключом на 10 откручиваем штуцер. На наконечник трубки надеваем резиновый колпачок, снятый со штуцера для прокачки на рабочем тормозном цилиндре на колесе, что бы ни текла тормозная жидкость. Вытаскиваем шланг из скобы на амортизаторе и ключом на 15 откручиваем штуцер с рабочего тормозного цилиндра. Если медное кольцо осталось на цилиндре, снимаем его и тщательно очищаем место от пыли и грязи перед монтажом. Если нет нового медного кольца, можно поставить старое, предварительно обработав его на наждачной бумаге, выровнять поверхность. Монтаж производим в обратной последовательности. Важно, после установки новый шланг не должен быть перекрученным и при повороте колеса в любом направлении не должен прикасаться к элементам подвески автомобиля.

Прокачка тормозного контура

Теперь наступило время прокачать тормозную систему ВАЗ 2110. Если Вы меняли только один шланг, то можно прокачать только одну сторону, на которой меняли. Доливаем тормозную жидкость до уровня, в бачок под капотом. Откручиваем штуцер на 8 на рабочем тормозном цилиндре, на колесе на пол оборота и одеваем шланг. Вторую часть шланга опускаем в бутылку, в которой должно быть немного тормозной жидкости, обратный конец шланга должен находиться погруженным в жидкость. Для прокачки необходим помощник, он садится на водительское место и нажимает несколько раз педаль тормоза до тех пор, пока из трубки, опущенной в тормозную жидкость, не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Когда пошла жидкость, необходимо оставить педаль тормоза нажатой, после этого затянуть штуцер на 8. Отпустить педаль, очистить места прокачки и соединений от тормозной жидкости и грязи, и несколько раз с усилием нажать на педаль тормоза, и проверить отсутствие течей тормозной жидкости.

Статья, посвящённая прокачке тормозов на ВАЗ 2110, расположена здесь: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/kak-prokachat-tormoza.html

Нюансы

Если идет замена обоих трубок, то прокачку необходимо делать последовательно — переднее правое колесо, затем переднее левое.

При замене заднего тормозного шланга ВАЗ 2110 принцип замены тот же, за исключением того, что на заднем шланге с обеих сторон штуцер на 10 и ключ на 15. Так же для замены заднего шланга необходима яма или подъемник (теоретически можно заменить на земле, но это крайне неудобно).

Произвести самостоятельную замену барабанных тормозных дисков на дисковые можно при помощи данной статьи: https://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zadnie-diskovye-tormoza.html

При прокачке всей тормозной системы на ВАЗ 2110 алгоритм тот же. Но понадобится снятие задних колес, и прокачка осуществляется в следующем порядке, заднее левое колесо, переднее правое, заднее правое, переднее левое.

Тормозная система Ваз 2110 — схема

Хорошо это или плохо, но все тольяттинские модели болеют одинаковыми болезнями. Занес их на завод еще в 80-х годах вирус перестройки, вместе с Ваз 2108, а поскольку генетика у автомобилей не менялась, то и болезни одинаковые. Не исключение и Ваз 2110. Симпатичная замена восьмеркам и девяткам появилась на конвейере около 20 лет назад, практически полностью повторяя конструкцию переднеприводных Вазовских первенцев. То же относится и к тормозной системе десятого семейства, которой мы промоем кости сегодня.

Содержание:

Конструкция тормозов 2110

Двухконтурная гидравлическая система с вакуумным усилителем тормозов — не редкость на автомобилях 80-х годов разработки. Простая в обслуживании, без лишних электронных наворотов, вроде АБС, дешевые запчасти и колодки. Передние тормоза дисковые, а на моделях 2112, в кузове хэтчбэк, еще и вентилируемые увеличенного диаметра. Это потому что на двенадцатой устанавливали только 16-клапанные двигатели и чтобы остановить эту неимоверную стосильную мощь необходимы были более эффективные тормоза. А еще для того, чтобы справиться с движком от Опеля в 150 сил, который тоже иногда ставили на модификацию десятки.

Задние тормоза десятки барабанного типа, а стояночный тормоз — механический. Все как в старой доброй классике. Автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов и деление системы на два контура. При отказе одного из них, работоспособным остается второй, так что десятка без тормозов не останется. Контуры работают по диагональной схеме — переднее-заднее колесо по диагонали. Также тормозная система Ваз 2110 схема которой представлена выше, имеет регулятор давления для равномерного распределения тормозного усилия, в зависимости от загрузки задней оси. Через регулятор подключены оба контура тормозов.

Неисправности тормозной системы Ваз 2110

К основным неисправностям тормозной системы Ваз 2110 можно смело отнести такой набор:

• утечка тормозной жидкости через тормозные шланги;
• проваливается педаль тормоза;
• завоздушивание магистрали вследствие нарушения герметичности соединений или падения
• уровня тормозной жидкости в бачке;
• перегрев передних тормозов, в результате чего выходят из строя тормозные диски;
• неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Неисправностей не так много, но радости они не приносят. Чаще всего все утечки жидкости происходят из-за того, что изнашиваются тормозные шланги передних суппортов. при любой возможности нужно их контролировать время от времени. Также часто случается провал тормозной педали по причине дефекта или износа диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Определить такую поломку просто. При заглушенном двигателе педаль будет иметь нормальный ход, но тугой. А при запуске мотора педаль медленно уходит в пол. Нужно учесть, что уход нажатой педали на 5-10 мм при запуске мотора является нормальным явлением на всех автомобилях Ваз с вакуумным усилителем. Если же педаль провалилась, тогда смело можно предъявлять претензии к мембране диафрагмы усилителя. Скорее всего она пробита или просто износилась.

Ремонт тормозной системы Ваз 2110

Чаще всего ремонт и обслуживание тормозов десятого семейства происходит во время плановых замен расходных материалов — колодок, тормозных дисков, манжет и уплотнителей. При этом нужно оценивать степень износа не только самих тормозных колодок, но и дисков с барабанами. Часто на их состояние не обращают внимания до тех пор, пока колодки не начнут уходить со свистом в буквальном смысле. Нормальный ресурс тормозных колодок — до 60 тысяч, в зависимости от степени твердости. Но если диск изношен, то колодка стирается гораздо быстрее. Перед сменой колодок нужно в обязательном порядке проверить состояние дисков и барабанов, а при необходимости проточить или отшлифовать их поверхность.

Также при замене колодок специалисты рекомендуют менять весь комплект аксессуаров — пыльники, тормозные шланги, манжеты, возвратные пружины. При этом необходимо контролировать состояние поверхности зеркала рабочего тормозного цилиндра. Если на нем есть следы коррозии или глубокие задиры, цилиндр шлифуют мелкой шкуркой, а при глубоких задирах и царапинах меняют. После сборки тормозной системы ее в обязательном порядке прокачивают.

Прокачка тормозной системы Ваз 2110

Прокачка тормозной системы автомобиля необходима для удаления воздуха из магистрали. Воздушные пробки могут появиться не только вследствие падения уровня тормозной жидкости в бачке, но даже и без видимых причин утечки. Так может случиться вследствие перегрева тормозов, когда тормозная жидкость закипает, а пузырьки воздуха, выделяющиеся из жидкости при кипении, скапливаются и образуют внушительную пробку, требующую удаления. Тогда необходима прокачка тормозов. Делается это по определенному алгоритму:

1. Доливается жидкость в бачок до верхней отметки, крышка не закрывается.
2. Прокачку начинаем с дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.
3. Помощник накачивает педаль тормоза до максимально высокого положения.
4. На штуцер одевается шланг, второй конец которого опускается в емкость с тормозной жидкостью.
5. Штуцер на колесном цилиндре откручивается, жидкость вместе с воздухом выходит, педаль падает и упирается в пол.
6. Штуцер закручивается, педаль накачивается снова, операция повторяется для каждого из колес, при этом нужно доливать жидкость в бачок и следить за тем, чтобы во время прокачки ее уровень не опускался ниже контрольной метки. При необходимости процедура повторяется.

Таким образом восстанавливается работоспособность тормозной системы Ваз 2110. Для того, чтобы избежать проблем с тормозами десятки, достаточно время от времени проверять уровень тормозной жидкости в бачке и следить за состоянием тормозных колесных механизмов. Тогда тормоза будут надежными, езда безопасной, а ощущения от поездки — самые положительные. Следите за тормозами и удачи в дороге!

Источники:

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143678
http://vaz-russia.com/remont-vaz-2110/zamena-tormoznyih-trubok-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
http://vaz-2110.ru/podveska/zamena-tormoznyh-trubok-na-vaz-2110.html
http://luxvaz.ru/vaz-2110/45-tormoznaya-sistema.html
http://vazweb.ru/desyatka/tormoza/zamena-tormoznyh-shlangov.html
http://ladamaster.com/tormoznaya-sistema-vaz-2110-skhema