15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

Затягиваем гайки: так ли необходим динамометрический ключ?

При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

  1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
  2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Wikipedia

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

  • Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.
    Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
  • Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%.
    Цифровой динамометрический ключ — самый точный
  • Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

  1. Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
  2. На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
  3. Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

  • обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
  • отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

Видео: как изготовить динамометрический ключ своими руками

Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров

Чтобы знать наверняка, с каким усилием затягивать конкретное резьбовое соединение, можно использовать следующие данные.

Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Мне нужен. Я использую. 🙂

Использование динамометрического ключа — один из верных признаков хорошей ремонтной и монтажной организации. Иностранные компании при акредитации нашиз российских фирм на сборку или монтаж своего оборудования прописывают использование и ПОВЕРКУ динамометрических ключей в качестве одного из обязательных условий.

Например компания Шнайдер Электрик засравила всех своих сборщиков купить такие ключи. По роду службы выбирая себе монтажную организацию посетил несколько сборочных производств и одним из пунктов проверки определил использование динамометрических ключей.

Спрашиваю у монтажника: » чем проверяешь заряжку болтов?»
Отвечает:» Простым ключем, не первый же день работаю»
В разговор вступает его начальник: » После монтажника специально обученый чаловек проверякет момент затяжки динамометрическим ключем»
Прошу показать этого человека, или хотябы ключ.
Дальше начинаеся самое веселое:
1.Начальник 5 минут бегает по цеху ищет у кого ключи от сейфа.
2. Находит ключи, открывает сейф.
3. Долго роется в сейфе достает картонную коробку.
4. Из кортонной коробки достает пластмассовый чемоданчик.
5. Из пластмассового чемоданчика ключ, завернутый в паспорт.
6. Разворачивает и подает чистейший ключ.

К чему это я: если кому доведется выбирать сервис для ремонта своей машины, задайте сервисникам этот простой вопрос: «Покажи динамометрический ключ» По виду этого ключа Вы многое поймете об уровне сервиса.

Я не обслуживаю машину на сервисе. Это если и случалось в периоды её жизни, то крайне редко и по особо тяжелым случаям, как то полная разборка с кап ремонтом кузова или вопросы переборки мотора, КПП итп во времена, когда я по молодости ещё в эти вопросы не лез.
Обычно я приобретаю необходимый мне инструмент по мере того как он мне случайно подворачивается. И всё необходимое для обслуживания имеется. Необходимость динамометрического ключа признаю полностью. Но в том порядке в каком я обычно покупаю инструмент, он мне не подворачивался. А для работ проводимых раз в 3-5 лет не счел нужным специально изыскивать и покупать и прекрасно обхожусь приспособой см фото.

ну да, метровый рычаг и откалиброванный безмен — все по учебнику физики.
Опыт может заменить динамометрический ключ, но опыт это куча прогоревших прокладок и испорченных шпилек + постоянные «тренировки». Когда делаешь «подлянку» себе — это одно, а ставить опыты на других.

Признак _хорошего_ моториста — микрометр в нагрудном кармане _чистой_ спецовки и динамометрический ключ. Если нет ни микрометра, ни ключа — посылать такого «опытного» моториста как можно дальше.

Мне вот не понятно на х. й мотористу нужен микрометр да ещё и в нагрудном кармане:D:D:D
Там нужно минимум три микрометра ну и пару нутромеров микрометрических, часового и обычного типа. Да и то ими пользуешся только на дефекдации и при проверке отшлифованных валов и расточенных гильз

Отработал я мотористом несколько лет, а в карманах ничего не носил;)
Для этих целей был спец ящик для инструмента

Признак _хорошего_ моториста — микрометр в нагрудном кармане _чистой_ спецовки и динамометрический ключ. Если нет ни микрометра, ни ключа — посылать такого «опытного» моториста как можно дальше.

Бу-га-га-шеньки! Это все хорошо-правильно, только нужно смотреть, чтобы у него еще и руки грязные были. А то видал таких — при инструменте, а в какую сторону гайки крутить не знает (а за углом у него мальчик-даджик автогеном пальцы в шатуны загоняет)

Лично мне ключ нужен, без него постоянного что нить да сверну. И.М.Х.О. с затяжкой по ключу как-то самоуспакаиваешся на предмет прочности соединения .

Какбы сказать что полностью согласет с данным оратором и не флудить лишнего 😉

спорный вопрос.. Нужен/не нужен.
При использовании исключительно нового крепежа из «правильного» материала — конечно нужен. Но и так же им можно вытянуть резьбу из блока на раз-два, если пытаться по мануалу протянуть. У меня не раз случались обрывы болтов ГБЦ, когда динамой по мануалу крутишь. В ручную — ну очень редко. А вот недотяга в ручную не было ни разу. Просто со временем начинаешь чувствовать «упор» резьбы, когда детали уже свою посадку взяли и на рычаге усилие затяга возрастает довольно резко. Все, далее уже идет растяжение болта-шпильки. Если эту грань научиться определять, то при работе с крепежом до м14, динама не особо нужна. Кстати легче грань затяга почувствовать большим воротком, чем коротким.
На японских двигателях в мануалах даже есть процесс затяга ГБЦ с натяжкой болтов. Там рекомендуют допустим затянуть все болты до 15кг, а потом довернуть их на 90 градусов. Вот этот доворот и дает в итоге нужную упругость крепежа.

Абсолютно верное высказывание, особенно по поводу «упора» резьбы:D:D:D

Я не обслуживаю машину на сервисе. Это если и случалось в периоды её жизни, то крайне редко и по особо тяжелым случаям, как то полная разборка с кап ремонтом кузова или вопросы переборки мотора, КПП итп во времена, когда я по молодости ещё в эти вопросы не лез.
Обычно я приобретаю необходимый мне инструмент по мере того как он мне случайно подворачивается. И всё необходимое для обслуживания имеется. Необходимость динамометрического ключа признаю полностью. Но в том порядке в каком я обычно покупаю инструмент, он мне не подворачивался. А для работ проводимых раз в 3-5 лет не счел нужным специально изыскивать и покупать и прекрасно обхожусь приспособой см фото.

Даже стесняюсь спросить о классе точности с сроках поверки данного измерительного инструмента :D:D:D, но в целом неплохо.

Даже стесняюсь спросить о классе точности с сроках поверки данного измерительного инструмента :D:D:D, но в целом неплохо.

Калибруется очень просто:D 0,5 на грудь сразу и потом по 70 гр. до окончательной калибровки:D:D:D:D

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Имею печальный опыт переборки движка дедом из гаража скорой помощи — «на слух», и удачный свой — дин. ключом.

Динаметрический ключ весчь пользиельная, как и компресометр и стробоскоп и куча других приспособ.
И если ремонтами заниматся самому то это всё нужно.

Читать еще:  Картинки значка lexus

Но есть маленькое но. этим нужно уметь пользоватся;)

У мнеу вот пример свежий. Сейчас я нахожусь в деревне, родственников привёз, ну а у соседа УАЗ-514 и к нему и не только (давольно приличный парк техники от авто до тракторов), куплено много пользительного инструмента, включая динамометр, компресометр и т.д.
Дак это я к чему? всеми этими прибамбасами пользоватся приходится мне при диагностике его машины, а он не силён в этом и спрашивется нахрена покупал? я ведь не часто приезжаю всего два раза в год.
Правда учится по тихоньку и уже правильно АКБ заряжает:D и лампочки умеет менять, а неисправности искать не умеет.

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Если бы был не нужен — его бы не придумали. Ни динамометрический, ни предельный.
Что касается «людей, которые ковыряют». Существуют уникумы, способные выставить зазоры на АШ-62 «на слух» — но я за всю свою жизнь такого только одного видел. При постоянном кручении гаек специалист может затянуть НЕОТВЕТСТВЕННОЕ соединение «по опыту», не сорвав резьбу и не прослабив. Но вот ОТВЕТСТВЕННОЕ соединение НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ всегда будет затягивать как положено — с динамометром.

Приблизительно так и есть. Безмен разумеется дешевый и не прецезионный. Но с заведомо известным по массе грузом в 10кг уложился в погрешность в полкило.
То есть я этим вопросом задался ещё до того как. Кстати ещё припомнил, что ухитрился с его помощью на разобранном м/насосе выяснить величину давления, при котором приоткрывается редукционный клапан. Вот.
Так что это достаточно универсальный инстрУмент.

Безмен калибруется пластиковыми бутылками с водой(литр — 1 кг. соотв. нужна еще мензурка), в какой-то старинной книжке по ремонту авто видел как раз этот метод: сначала калибруешь усилие, потом тянешь с трубой длиной 1 метр под углом 90 градусов ( там процедура с помощником, один ключ держит, другой за безмен тянет).

Я даже гайки на колесах иногда динамометром тяну. 80-90 ньютон-метров тяну. Кстати с каким усилием их по правильному затягивать надо.

Вот небольшая выдержка по моментам.

Вот небольшая выдержка по моментам.

Спасибо огромное за полезнейший материал!

Безмен калибруется пластиковыми бутылками с водой(литр — 1 кг. соотв. нужна еще мензурка), потом тянешь с трубой длиной 1 метр под углом 90 градусов ).

Я калибровал пластиковым ведерком в 10л с учетом веса ведерка. Дело в том что имея желание учесть возможную погрешность в следствии изменения точности по диапазону ( т/е в районе 1кг может быть 0, а в районе 10 — отклонение), меня интересовала именно цифра в 10кг. Да и вороток в 1 м не оч удобен. Действительно нужен помошник. А при моем варианте вороток 75 см удобнее. А усилие в 10кг. В результате те же 7.5 кг на м.
И наконец сама цифра в 7.5 кг несколько расплывчата. В разных мануалах эта цифра колеблется в районе 7-8кг в пределах полкило туда сюда. Шпильки часто могут выдержать и 10 и 12 ( потому и тянут не глядя на динамометр) , но вопрос в другом. Гораздо важнее обеспечить ОДИНАКОВОЕ усилие на всех гайках. Тогда обеспечится равномерная укладка ГБЦ без деформаций.
А с безменом остается лишь доводить в каждом разе до одной и той же риски шкалы.

Ну это кому как. Такие умельцы тоже встречаются. Но выкладывать круглую сумму ( а приличный динамометрический ключ стоит прилично) за ключ, который мне понадобится раз в ( прикиньте как как часто приходится снимать ГБЦ к примеру), если я с успехом могу обойтись. Ну а человеку , чьим хлебом является автосервис, сам Бог велел приобретать соответствующий инструмент. Как у нас говорят — «Хлебное дерево».

В ЗР как то лет 15 назад проскакивало, что у приличного автомеханика уровня выше среднего , стоимость личного инструмента может достигать порядка 12-15 тыс долларов.

Я потому и спросил, что мне один раз головку-поддон привернуть и все.

А у вас нет знакомых, у которых можно сей девайс попросить на день-два?
Ну а впринципе лапти прикручивать в идеале таким ключом.

Себе думаю для таких целей щелчковый прикупить;)

Я калибровал пластиковым ведерком в 10л с учетом веса ведерка. Дело в том что имея желание учесть возможную погрешность в следствии изменения точности по диапазону ( т/е в районе 1кг может быть 0, а в районе 10 — отклонение), меня интересовала именно цифра в 10кг. Да и вороток в 1 м не оч удобен. Действительно нужен помошник. А при моем варианте вороток 75 см удобнее. А усилие в 10кг. В результате те же 7.5 кг на м.
И наконец сама цифра в 7.5 кг несколько расплывчата. В разных мануалах эта цифра колеблется в районе 7-8кг в пределах полкило туда сюда. Шпильки часто могут выдержать и 10 и 12 ( потому и тянут не глядя на динамометр) , но вопрос в другом. Гораздо важнее обеспечить ОДИНАКОВОЕ усилие на всех гайках. Тогда обеспечится равномерная укладка ГБЦ без деформаций.
А с безменом остается лишь доводить в каждом разе до одной и той же риски шкалы.

А как проверяли объем ведра. D:D:D
На самом деле к Вашей конструкции требуется набольшое дополнение:
1.На рычаге запил болгаркой, чтобы динамометр вставал каждый раз в одну точку.
2. Небольшой угольник, чтобы отслеживать перпендикуляр динамометра к рычагу.
3. Ну и по калибровке ведро взвешать на весах. Можно использовать бытовые для взвешивания людей, но тогда сначала взвешаться самому, потом с ведром. Разница и будет — точная масса ведра.

По поводу момента затяжки: тяну ГБЦ до 9кг/м, после первого прогрева и охлаждения мотора повторяю процедуру, так вот однажды после прогрева и охлаждения осталось всего 6 кг/м.
Вот такие делают прокладки:(

Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

*а затянуть по мануалу очень хочется!

Так уж получилось, что это мой первый пост. Принципиально не хотел писать первым постом «как я влился в моторяды», ибо так делают все, это лирика чистой воды и практическую пользу несет редко.

Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена.
Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть.

А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки 🙂

Начну с небольшой предыстории.
(Тем, кому хочется сразу суть, читать с «Нам понадобится« ).

Началось все с того, что мой старый конь по имени ZX-50 потребовал новой поршневой, ибо за 7 лет в нем была поменяна одна лишь лампочка (за что ему большое спасибо). После появления Броса в гараже, его было бы резонно вообще не ремонтировать и оставить на содержание младшему брату, пускай разбирается в технике. Но младший брат еще достаточно зелен (13 лет), интересуют его больше «танки» и «контра» (хотя с друзьями на квадрике катается по полям периодически), а деревенской роскоши, в духе перевозки картофельных мешков, стальных труб и пакетов с цементом, Брос себе позволить не может. Точнее, я ему позволить не могу. Да и расход в 4 литра на 150 километров с его 650 кубами Бросу мог только сниться.
Такой «транспорт на 5 километров», вообще говоря, очень полезен, да и много с ним воспоминаний связано, потому вернуть его к жизни определенно стоило.

Далее пошел процесс беготни по Питеру и поиск нужных запчастей. «Авто-Вело-Мото» за это дело вообще больше спасибо. Их главное найти и добраться, а там уже только сиди да называй нужную запчасть — с вероятностью 98% её тут же принесут тебе со склада. Новая поршневая — 2 тысячи рублей, восхитительно, беру! (От таких ценников Брос в гараже опять нервно подергивает клапанами).
Параллельно в одном из журналов «МОТО» я наткнулся на статью по переборке двухтактной горизонталки, в которой было написано «затянуть с моментом 12 Нм». Затяжка цилиндра по моменту — это не то, чем стоит пренебрегать», — подумал я, и начал искать пути решения проблемы, поскольку ключа, как известно, у меня не было.

Решение было найдено достаточно быстро, из определения «момента» с курса школьной физики. Все, что было нужно, я нашел на даче (люблю заниматься ремонтом именно там, а не в гараже. Просто приятнее).

Итак, нам понадобится:
(В данном случае, мне понадобилось)

1) Трещотка.
(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)
2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.
(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры 🙂
3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить.
4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке 🙂
5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.

Порядок действий:
1) Надеваем трубу на трещотку.
2) Смотрим момент затяжки в мануале.
3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)

*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.

4) Считаем расстояние, на котором нужно повесить груз по формуле из тех самых старших классов: M1/M2 = P2/P1
*Так как момент затяжки всегда «на метр», то значение P2 будет всегда фиксированное — 100(см).

Итоговая формула будет такой:

P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 🙂 — перевели в Ньютоны)

P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.
M1 — масса имеющегося груза, кг
M2 — требуемый момент затяжки, Н*м

Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров.

5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).

*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.

6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом.

Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных 🙂

Теоретическое отступление:
Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там).
Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.

Важно:
Двигатель не просто так называется «горизонталка». Поэтому все действия по затяжке гаек проводились с гайками, ось вращения которых расположена горизонтально. Но мы же помним, как изменить направление действия силы (простейшие механизмы -> блок)… 🙂

P.S.
На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание.

Читать еще:  КАСКО как можно получить деньги а не ремонт авто

Спасибо моей школьной учительнице по физике.
Спасибо вам, что прочитали этот пост.
Всем добра. Не ломайтесь 🙂

Динамометрический ключ. Выбор ключа и работа им

Всем привет! В последнее время совсем нет времени писать в блог, активно занимаюсь диагностикой бензиновых двигателей. После просмотра видеокурсов Пахомова и углубленного изучения материальной части автомобилей многие доселе неясности при ремонте систем впрыска автомобилей рассеялись и появилось желание применить знания на практике.

Не хочу показаться хвастливым, но результаты уже есть и для начала я думаю неплохие. Извините за это небольшое отступление от темы. Сегодня поговорим на тему динамометрического ключа. Что это такое и с чем его «едят».

Применение динамометрического ключа

Не для кого не секрет, что все болтовые соединения должны затягиваться с определенным моментом. В литературе его часто обозначают как ньютон умноженный на метр. Н*м. К примеру 10 Н*м означает, что болт или гайка затянуты с моментом 10 ньютон, приложенным к плечу длиною 1 метр.

Для чего нужно затягивать болтовые соединения с определенным моментом. Ну во первых для того, чтобы соединение было прочным и не произошло самопроизвольное отворачивание. Во вторых при чрезмерной затяжке происходит срыв витков резьбы.

Мне на почту недавно прислал письмо читатель и задал вопросы: «Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля?» и «Как пользоваться динамометрическим ключом?». Отвечу на данные вопросы. Но для начала давайте познакомимся с типами динамометрических ключей.

На сегодняшний день известны три типа динамометрических ключей. Первый тип.

Ключ динамометрический стрелочный

Данный ключ имеет рукоятку со шкалой, квадрат 1/2 дюйма с трещоточным механизмом, стрелку. Шкала динамометрического ключа имеет разметку в Н*м или кгс*м в обе стороны. По центру шкалы стоит ноль и на него первоначально указывает стрелка динамометрического ключа. Ручка ключа имеет для удобства его удержания мелкую накатку. Работает данный ключ по очень простому принципу. При затягивании болтового соединения происходит изгиб металлической ручки(пружинящая сталь) и стрелка фиксирует этот изгиб относительно ноля шкалы. Все очень просто.

Щелчковый динамометрический ключ

Имеет более сложную конструкцию и состоит из следующих частей: металлической ручки и механизмом установки момента затяжки с фиксатором, квадрат 1/2 дюйма с трещоточным механизмом и переключателем направления вращения. На фото ниже вы видите мой динамометрический ключ щелчкового типа, которым я работаю. Как видно из фото на ручке нанесены деления момента затяжки с одной стороны для удобства отсчета в н*м, а с другой в кгс*м. На вращающейся части нанесены деления. При достижении установленного момента затяжки происходит характерный щелчок.

Электронный динамометрический ключ

Данный тип динамометрического ключа очень похож по устройству с щелчковым, но с одной лишь разницей, что момент затяжки устанавливается на жидкокристаллическом экране и сигналом по достижении необходимого момента является не щелчок, а звуковой сигнал.

Какой выбрать динамометрический ключ из этих трех типов. По своему опыту эксплуатации скажу, что наиболее оптимальный вариант для мастера-гаражника — это щелчковый динамометрический ключ. Постараюсь доступно обосновать данный выбор.

Стрелочный динамометрический ключ неудобен тем, что при затяжке соединений нужно всегда наблюдать за показанием стрелки на шкале, что создает определенные трудности при затягивании в труднодоступном месте. Это минус. А его несомненный плюс, это простота устройства и меньшая стоимость из всех трех типов.

Щелчковый динамометрический ключ наиболее удобен, так как установив один раз момент затяжки, вы избавляетесь от необходимости его визуально контролировать. Крутить можно в любом месте и момент затяжки слышно по щелчку в рукоятке.

Электронный динамометрический ключ требует дополнительного питания в виде встроенной батарейки, а ведь батарейка может разрядится в неподходящий момент и тем самым работа останавливается на время поиска батарейки и ее замены. Поэтому я выбрал для себя щелчковый тип ключа. Какой выберите вы, выбор остается за вами.

Как затягивать динамометрическим ключом?

Затяжка динамометрическим ключом болтовых соединений производиться в следующем порядке:
-первоначально нужно из технической документации выяснить необходимый момент затяжки
-выставить на динамометрическом ключе необходимый момент затяжки, зафиксировать его в заданном положении
-затянуть соединение до необходимого момента(определить по стрелке на шкале на стрелочном динамометрическом ключе, или при появлении характерного щелчка или сигнала.

Категорически запрещается отворачивать болтовые соединения динамометрическим ключом, а также производить дальнейшую затяжку при появлении щелчка или другого сигнала. Это вызовет поломку ключа(его механизма). Не рекомндую ключ бросать, разбирать, стучать по нему или им, оберегайте от попадания воды. Будьте аккуратны с динамометрическим ключом и он вам прослужит долго.

Способ затяжки без использования динамометрического ключа

Накануне опубликования статьи читатель задал мне вопрос «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет под рукой ключа?»
На этот вопрос отвечу, да можно! Но для этого вам понадобиться ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Теперь вспоминаем о том, что я писал выше. То есть момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру в моем случае длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Далее устанавливаем накидной ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения 8 кг. Тем самым мы с вами простым способом без наличия динамометрического ключа затянули болтовое соединение необходимым моментом.

Таблица затяжки динамометрическим ключом болтовых соединений в зависимости от диаметра и шага резьбы

Затягиваем гайки так ли необходим динамометрический ключ

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Мне нужен. Я использую. 🙂

Использование динамометрического ключа — один из верных признаков хорошей ремонтной и монтажной организации. Иностранные компании при акредитации нашиз российских фирм на сборку или монтаж своего оборудования прописывают использование и ПОВЕРКУ динамометрических ключей в качестве одного из обязательных условий.

Например компания Шнайдер Электрик засравила всех своих сборщиков купить такие ключи. По роду службы выбирая себе монтажную организацию посетил несколько сборочных производств и одним из пунктов проверки определил использование динамометрических ключей.

Спрашиваю у монтажника: » чем проверяешь заряжку болтов?»
Отвечает:» Простым ключем, не первый же день работаю»
В разговор вступает его начальник: » После монтажника специально обученый чаловек проверякет момент затяжки динамометрическим ключем»
Прошу показать этого человека, или хотябы ключ.
Дальше начинаеся самое веселое:
1.Начальник 5 минут бегает по цеху ищет у кого ключи от сейфа.
2. Находит ключи, открывает сейф.
3. Долго роется в сейфе достает картонную коробку.
4. Из кортонной коробки достает пластмассовый чемоданчик.
5. Из пластмассового чемоданчика ключ, завернутый в паспорт.
6. Разворачивает и подает чистейший ключ.

К чему это я: если кому доведется выбирать сервис для ремонта своей машины, задайте сервисникам этот простой вопрос: «Покажи динамометрический ключ» По виду этого ключа Вы многое поймете об уровне сервиса.

Я не обслуживаю машину на сервисе. Это если и случалось в периоды её жизни, то крайне редко и по особо тяжелым случаям, как то полная разборка с кап ремонтом кузова или вопросы переборки мотора, КПП итп во времена, когда я по молодости ещё в эти вопросы не лез.
Обычно я приобретаю необходимый мне инструмент по мере того как он мне случайно подворачивается. И всё необходимое для обслуживания имеется. Необходимость динамометрического ключа признаю полностью. Но в том порядке в каком я обычно покупаю инструмент, он мне не подворачивался. А для работ проводимых раз в 3-5 лет не счел нужным специально изыскивать и покупать и прекрасно обхожусь приспособой см фото.

ну да, метровый рычаг и откалиброванный безмен — все по учебнику физики.
Опыт может заменить динамометрический ключ, но опыт это куча прогоревших прокладок и испорченных шпилек + постоянные «тренировки». Когда делаешь «подлянку» себе — это одно, а ставить опыты на других.

Признак _хорошего_ моториста — микрометр в нагрудном кармане _чистой_ спецовки и динамометрический ключ. Если нет ни микрометра, ни ключа — посылать такого «опытного» моториста как можно дальше.

Мне вот не понятно на х. й мотористу нужен микрометр да ещё и в нагрудном кармане:D:D:D
Там нужно минимум три микрометра ну и пару нутромеров микрометрических, часового и обычного типа. Да и то ими пользуешся только на дефекдации и при проверке отшлифованных валов и расточенных гильз

Отработал я мотористом несколько лет, а в карманах ничего не носил;)
Для этих целей был спец ящик для инструмента

Признак _хорошего_ моториста — микрометр в нагрудном кармане _чистой_ спецовки и динамометрический ключ. Если нет ни микрометра, ни ключа — посылать такого «опытного» моториста как можно дальше.

Бу-га-га-шеньки! Это все хорошо-правильно, только нужно смотреть, чтобы у него еще и руки грязные были. А то видал таких — при инструменте, а в какую сторону гайки крутить не знает (а за углом у него мальчик-даджик автогеном пальцы в шатуны загоняет)

Лично мне ключ нужен, без него постоянного что нить да сверну. И.М.Х.О. с затяжкой по ключу как-то самоуспакаиваешся на предмет прочности соединения .

Какбы сказать что полностью согласет с данным оратором и не флудить лишнего 😉

спорный вопрос.. Нужен/не нужен.
При использовании исключительно нового крепежа из «правильного» материала — конечно нужен. Но и так же им можно вытянуть резьбу из блока на раз-два, если пытаться по мануалу протянуть. У меня не раз случались обрывы болтов ГБЦ, когда динамой по мануалу крутишь. В ручную — ну очень редко. А вот недотяга в ручную не было ни разу. Просто со временем начинаешь чувствовать «упор» резьбы, когда детали уже свою посадку взяли и на рычаге усилие затяга возрастает довольно резко. Все, далее уже идет растяжение болта-шпильки. Если эту грань научиться определять, то при работе с крепежом до м14, динама не особо нужна. Кстати легче грань затяга почувствовать большим воротком, чем коротким.
На японских двигателях в мануалах даже есть процесс затяга ГБЦ с натяжкой болтов. Там рекомендуют допустим затянуть все болты до 15кг, а потом довернуть их на 90 градусов. Вот этот доворот и дает в итоге нужную упругость крепежа.

Абсолютно верное высказывание, особенно по поводу «упора» резьбы:D:D:D

Я не обслуживаю машину на сервисе. Это если и случалось в периоды её жизни, то крайне редко и по особо тяжелым случаям, как то полная разборка с кап ремонтом кузова или вопросы переборки мотора, КПП итп во времена, когда я по молодости ещё в эти вопросы не лез.
Обычно я приобретаю необходимый мне инструмент по мере того как он мне случайно подворачивается. И всё необходимое для обслуживания имеется. Необходимость динамометрического ключа признаю полностью. Но в том порядке в каком я обычно покупаю инструмент, он мне не подворачивался. А для работ проводимых раз в 3-5 лет не счел нужным специально изыскивать и покупать и прекрасно обхожусь приспособой см фото.

Даже стесняюсь спросить о классе точности с сроках поверки данного измерительного инструмента :D:D:D, но в целом неплохо.

Даже стесняюсь спросить о классе точности с сроках поверки данного измерительного инструмента :D:D:D, но в целом неплохо.

Калибруется очень просто:D 0,5 на грудь сразу и потом по 70 гр. до окончательной калибровки:D:D:D:D

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Читать еще:  Определение типа АКПП

Имею печальный опыт переборки движка дедом из гаража скорой помощи — «на слух», и удачный свой — дин. ключом.

Динаметрический ключ весчь пользиельная, как и компресометр и стробоскоп и куча других приспособ.
И если ремонтами заниматся самому то это всё нужно.

Но есть маленькое но. этим нужно уметь пользоватся;)

У мнеу вот пример свежий. Сейчас я нахожусь в деревне, родственников привёз, ну а у соседа УАЗ-514 и к нему и не только (давольно приличный парк техники от авто до тракторов), куплено много пользительного инструмента, включая динамометр, компресометр и т.д.
Дак это я к чему? всеми этими прибамбасами пользоватся приходится мне при диагностике его машины, а он не силён в этом и спрашивется нахрена покупал? я ведь не часто приезжаю всего два раза в год.
Правда учится по тихоньку и уже правильно АКБ заряжает:D и лампочки умеет менять, а неисправности искать не умеет.

Читаю книжки и Уазбуку — везде пишут, про использование динамометрического ключа. Однако, расспрашивая людей, которые ковыряют всё от иномарок до тракторов (коробки на иномарках и всё, включая движки на наших), ни разу не получил ответа, что его кто-то использует. То есть, все закручивают обычными ключами. Так нужен динамометрический ключ на самом деле или нет?

Если бы был не нужен — его бы не придумали. Ни динамометрический, ни предельный.
Что касается «людей, которые ковыряют». Существуют уникумы, способные выставить зазоры на АШ-62 «на слух» — но я за всю свою жизнь такого только одного видел. При постоянном кручении гаек специалист может затянуть НЕОТВЕТСТВЕННОЕ соединение «по опыту», не сорвав резьбу и не прослабив. Но вот ОТВЕТСТВЕННОЕ соединение НАСТОЯЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ всегда будет затягивать как положено — с динамометром.

Приблизительно так и есть. Безмен разумеется дешевый и не прецезионный. Но с заведомо известным по массе грузом в 10кг уложился в погрешность в полкило.
То есть я этим вопросом задался ещё до того как. Кстати ещё припомнил, что ухитрился с его помощью на разобранном м/насосе выяснить величину давления, при котором приоткрывается редукционный клапан. Вот.
Так что это достаточно универсальный инстрУмент.

Безмен калибруется пластиковыми бутылками с водой(литр — 1 кг. соотв. нужна еще мензурка), в какой-то старинной книжке по ремонту авто видел как раз этот метод: сначала калибруешь усилие, потом тянешь с трубой длиной 1 метр под углом 90 градусов ( там процедура с помощником, один ключ держит, другой за безмен тянет).

Я даже гайки на колесах иногда динамометром тяну. 80-90 ньютон-метров тяну. Кстати с каким усилием их по правильному затягивать надо.

Вот небольшая выдержка по моментам.

Вот небольшая выдержка по моментам.

Спасибо огромное за полезнейший материал!

Безмен калибруется пластиковыми бутылками с водой(литр — 1 кг. соотв. нужна еще мензурка), потом тянешь с трубой длиной 1 метр под углом 90 градусов ).

Я калибровал пластиковым ведерком в 10л с учетом веса ведерка. Дело в том что имея желание учесть возможную погрешность в следствии изменения точности по диапазону ( т/е в районе 1кг может быть 0, а в районе 10 — отклонение), меня интересовала именно цифра в 10кг. Да и вороток в 1 м не оч удобен. Действительно нужен помошник. А при моем варианте вороток 75 см удобнее. А усилие в 10кг. В результате те же 7.5 кг на м.
И наконец сама цифра в 7.5 кг несколько расплывчата. В разных мануалах эта цифра колеблется в районе 7-8кг в пределах полкило туда сюда. Шпильки часто могут выдержать и 10 и 12 ( потому и тянут не глядя на динамометр) , но вопрос в другом. Гораздо важнее обеспечить ОДИНАКОВОЕ усилие на всех гайках. Тогда обеспечится равномерная укладка ГБЦ без деформаций.
А с безменом остается лишь доводить в каждом разе до одной и той же риски шкалы.

Ну это кому как. Такие умельцы тоже встречаются. Но выкладывать круглую сумму ( а приличный динамометрический ключ стоит прилично) за ключ, который мне понадобится раз в ( прикиньте как как часто приходится снимать ГБЦ к примеру), если я с успехом могу обойтись. Ну а человеку , чьим хлебом является автосервис, сам Бог велел приобретать соответствующий инструмент. Как у нас говорят — «Хлебное дерево».

В ЗР как то лет 15 назад проскакивало, что у приличного автомеханика уровня выше среднего , стоимость личного инструмента может достигать порядка 12-15 тыс долларов.

Я потому и спросил, что мне один раз головку-поддон привернуть и все.

А у вас нет знакомых, у которых можно сей девайс попросить на день-два?
Ну а впринципе лапти прикручивать в идеале таким ключом.

Себе думаю для таких целей щелчковый прикупить;)

Я калибровал пластиковым ведерком в 10л с учетом веса ведерка. Дело в том что имея желание учесть возможную погрешность в следствии изменения точности по диапазону ( т/е в районе 1кг может быть 0, а в районе 10 — отклонение), меня интересовала именно цифра в 10кг. Да и вороток в 1 м не оч удобен. Действительно нужен помошник. А при моем варианте вороток 75 см удобнее. А усилие в 10кг. В результате те же 7.5 кг на м.
И наконец сама цифра в 7.5 кг несколько расплывчата. В разных мануалах эта цифра колеблется в районе 7-8кг в пределах полкило туда сюда. Шпильки часто могут выдержать и 10 и 12 ( потому и тянут не глядя на динамометр) , но вопрос в другом. Гораздо важнее обеспечить ОДИНАКОВОЕ усилие на всех гайках. Тогда обеспечится равномерная укладка ГБЦ без деформаций.
А с безменом остается лишь доводить в каждом разе до одной и той же риски шкалы.

А как проверяли объем ведра. D:D:D
На самом деле к Вашей конструкции требуется набольшое дополнение:
1.На рычаге запил болгаркой, чтобы динамометр вставал каждый раз в одну точку.
2. Небольшой угольник, чтобы отслеживать перпендикуляр динамометра к рычагу.
3. Ну и по калибровке ведро взвешать на весах. Можно использовать бытовые для взвешивания людей, но тогда сначала взвешаться самому, потом с ведром. Разница и будет — точная масса ведра.

По поводу момента затяжки: тяну ГБЦ до 9кг/м, после первого прогрева и охлаждения мотора повторяю процедуру, так вот однажды после прогрева и охлаждения осталось всего 6 кг/м.
Вот такие делают прокладки:(

Динамометрический ключ. Выбор ключа и работа им

Всем привет! В последнее время совсем нет времени писать в блог, активно занимаюсь диагностикой бензиновых двигателей. После просмотра видеокурсов Пахомова и углубленного изучения материальной части автомобилей многие доселе неясности при ремонте систем впрыска автомобилей рассеялись и появилось желание применить знания на практике.

Не хочу показаться хвастливым, но результаты уже есть и для начала я думаю неплохие. Извините за это небольшое отступление от темы. Сегодня поговорим на тему динамометрического ключа. Что это такое и с чем его «едят».

Применение динамометрического ключа

Не для кого не секрет, что все болтовые соединения должны затягиваться с определенным моментом. В литературе его часто обозначают как ньютон умноженный на метр. Н*м. К примеру 10 Н*м означает, что болт или гайка затянуты с моментом 10 ньютон, приложенным к плечу длиною 1 метр.

Для чего нужно затягивать болтовые соединения с определенным моментом. Ну во первых для того, чтобы соединение было прочным и не произошло самопроизвольное отворачивание. Во вторых при чрезмерной затяжке происходит срыв витков резьбы.

Мне на почту недавно прислал письмо читатель и задал вопросы: «Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля?» и «Как пользоваться динамометрическим ключом?». Отвечу на данные вопросы. Но для начала давайте познакомимся с типами динамометрических ключей.

На сегодняшний день известны три типа динамометрических ключей. Первый тип.

Ключ динамометрический стрелочный

Данный ключ имеет рукоятку со шкалой, квадрат 1/2 дюйма с трещоточным механизмом, стрелку. Шкала динамометрического ключа имеет разметку в Н*м или кгс*м в обе стороны. По центру шкалы стоит ноль и на него первоначально указывает стрелка динамометрического ключа. Ручка ключа имеет для удобства его удержания мелкую накатку. Работает данный ключ по очень простому принципу. При затягивании болтового соединения происходит изгиб металлической ручки(пружинящая сталь) и стрелка фиксирует этот изгиб относительно ноля шкалы. Все очень просто.

Щелчковый динамометрический ключ

Имеет более сложную конструкцию и состоит из следующих частей: металлической ручки и механизмом установки момента затяжки с фиксатором, квадрат 1/2 дюйма с трещоточным механизмом и переключателем направления вращения. На фото ниже вы видите мой динамометрический ключ щелчкового типа, которым я работаю. Как видно из фото на ручке нанесены деления момента затяжки с одной стороны для удобства отсчета в н*м, а с другой в кгс*м. На вращающейся части нанесены деления. При достижении установленного момента затяжки происходит характерный щелчок.

Электронный динамометрический ключ

Данный тип динамометрического ключа очень похож по устройству с щелчковым, но с одной лишь разницей, что момент затяжки устанавливается на жидкокристаллическом экране и сигналом по достижении необходимого момента является не щелчок, а звуковой сигнал.

Какой выбрать динамометрический ключ из этих трех типов. По своему опыту эксплуатации скажу, что наиболее оптимальный вариант для мастера-гаражника — это щелчковый динамометрический ключ. Постараюсь доступно обосновать данный выбор.

Стрелочный динамометрический ключ неудобен тем, что при затяжке соединений нужно всегда наблюдать за показанием стрелки на шкале, что создает определенные трудности при затягивании в труднодоступном месте. Это минус. А его несомненный плюс, это простота устройства и меньшая стоимость из всех трех типов.

Щелчковый динамометрический ключ наиболее удобен, так как установив один раз момент затяжки, вы избавляетесь от необходимости его визуально контролировать. Крутить можно в любом месте и момент затяжки слышно по щелчку в рукоятке.

Электронный динамометрический ключ требует дополнительного питания в виде встроенной батарейки, а ведь батарейка может разрядится в неподходящий момент и тем самым работа останавливается на время поиска батарейки и ее замены. Поэтому я выбрал для себя щелчковый тип ключа. Какой выберите вы, выбор остается за вами.

Как затягивать динамометрическим ключом?

Затяжка динамометрическим ключом болтовых соединений производиться в следующем порядке:
-первоначально нужно из технической документации выяснить необходимый момент затяжки
-выставить на динамометрическом ключе необходимый момент затяжки, зафиксировать его в заданном положении
-затянуть соединение до необходимого момента(определить по стрелке на шкале на стрелочном динамометрическом ключе, или при появлении характерного щелчка или сигнала.

Категорически запрещается отворачивать болтовые соединения динамометрическим ключом, а также производить дальнейшую затяжку при появлении щелчка или другого сигнала. Это вызовет поломку ключа(его механизма). Не рекомндую ключ бросать, разбирать, стучать по нему или им, оберегайте от попадания воды. Будьте аккуратны с динамометрическим ключом и он вам прослужит долго.

Способ затяжки без использования динамометрического ключа

Накануне опубликования статьи читатель задал мне вопрос «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет под рукой ключа?»
На этот вопрос отвечу, да можно! Но для этого вам понадобиться ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Теперь вспоминаем о том, что я писал выше. То есть момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру в моем случае длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Далее устанавливаем накидной ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения 8 кг. Тем самым мы с вами простым способом без наличия динамометрического ключа затянули болтовое соединение необходимым моментом.

Таблица затяжки динамометрическим ключом болтовых соединений в зависимости от диаметра и шага резьбы

Источники:

http://auto-gl.ru/zatyagivaem-gayki-tak-li-neobhodim-dinamometricheskiy-klyuch/
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-83258.html
http://bikepost.ru/blog/54476/Esli-net-dinamometricheskogo-kljucha.html
http://andrejgrechuha.ru/kak-zatyagivat-dinamometricheskim-klyuchom/
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-83258.html
http://andrejgrechuha.ru/kak-zatyagivat-dinamometricheskim-klyuchom/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector