47 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости форд транзит

Транзит и «масляное охлаждение»

Спроси разбирающегося в технике человека: «какое охлаждение бывает у двигателей внутреннего сгорания?» — он, конечно, ответит, «водяное и воздушное». Кто-то более въедливый добавит «и масляное бывает», а совсем бывалый и знающий развернуто расскажет, что раньше оно было частым на судовых дизелях, да и сейчас попадается на промышленных двигателях. А на автомобилях Форд Транзит – бывает масляное охлаждение?

Ну, вы, наверное, уже поняли подвох этого вопроса – речь в нашем рассказе пойдет о двигателе, который волею обстоятельств такой системой обзавелся. На дизельных автомобилях этого семейства в системе охлаждения есть теплообменник «масло/антифриз», с которым иногда приключаются истории, подобные нашей. Давление в системе смазки значительно превышает давление в «водяной» системе, особенно если мотор холодный, а обороты резко растут, и – перегородка в теплообменнике не выдержала, и масло стало попадать в антифриз и смешиваться с ним. Заметь владелец неладное вовремя – достаточно было бы заменить дефектный теплообменник, разок промыть систему охлаждения, залить новую жидкость – и в путь, но увы, вовремя заметить не удалось. Поэтому масла в антифриз ушло прилично, и к нам автомобиль попал с такой субстанцией во всех шлангах, бачках, радиаторе и двигателе, которую человек технический мог бы принять за солидол, а не технический – за донный ил, не говоря чего похуже.

Картина выглядела настолько грустно, что даже не сразу было понятно, а что же делать дальше? Сколько времени работал мотор с «масляным охлаждением», да и было ли оно вообще (то есть, циркулировала ли субстанция по рубашке, шлангам и радиаторам?), насколько сильно перегрелся, получил ли повреждения? Чтобы провести хоть какую-то диагностику, его надо заводить, но заводить с такой неисправностью нельзя; а чтобы неисправность устранять (промывать систему) опять-таки необходимо завести!

После долгого консилиума решение было принято такое: снимаем всё, что снимается (шланги, помпу, термостат и т.д.), продуваем сжатым воздухом, проливаем соляркой (как наиболее эффективным и доступным растворителем), потом собираем из подручного материала обходную систему (за вычетом теплообменника, радиатора, отопителя, почти всех шлангов) для работы на «малом круге», опять же заливаем солярку в систему охлаждения, и заводим мотор для первичной «грязной» промывки. На практике то, что уместилось в одном предыдущем предложении заняло 12 часов: при продувке из мотора постепенно вылезала субстанция;

После проливки соляркой она разжижилась; в обходной системе был предусмотрен контрольный разрыв – из одного шланга жидкость сливалась по воздуху в воронку, чтобы можно было понять интенсивность циркуляции и оценивать то, что там вообще циркулирует (циркулировало нечто черное и густое, но все же жидкое).

После того, как мотор показал себя работоспособным и стало ясно, что отмыть его все же реально, на машине, помимо теплообменника, были заменены радиаторы основной и отопителя, и ВСЕ патрубки, которые только есть в системе.

Сделано это было потому, что масло необратимо изменяет свойства резины, и поврежденные таким образом шланги впоследствии не выдержат давления в системе, начнут «надуваться» и, как следствие, рваться, а потеря на ходу охлаждающей жидкости – еще более опасная ситуация, даже «маслянное» охлаждение лучше, чем никакого. Собранная система была многократно промыта водой с очищающей присадкой, пока вода не перестала загрязняться. Заодно проверяли, штатно ли себя ведет система охлаждения. И только когда стало ясно, что все в порядке, залили антифриз и отпустили Транзит для проверки в условиях реальной эксплуатации. Окончательный бюджет этой эпопеи, конечно, вышел немалый. Наши знакомые в дилерствах подтверждают, что случай этот для современных Транзитов не единичный – так что призываем владельцев и водителей этих машин к повышенной внимательности!

Масло в расширительном бачке: причины попадания и способы решения проблемы

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:

  • появление на стенках горлышка бачка так называемой эмульсии (результат соединения масла с «тосолом»);
  • плавающая на поверхности «тосола» разорванная масляная пленка;
  • изменение его цвета и появление неприятного запаха.

Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

  • Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
  • Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
  • Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
  • После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
  • Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
  • В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
  • После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Читать еще:  Диагностика дизельных двигателей

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак, попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот. При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

  • снять поддон для удаления остатков;
  • промыть масляную систему промывочным маслом;

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок. Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Почему в двигателе появилось масло: будь осторожен, водитель!

При нормальной работе двигателя масло и охлаждающая жидкость движутся по разным магистралям и между собой не пересекаются. Когда некоторые элементы двигателя выходят из строя, возникает неисправность, при которой масло попадает в антифриз. При возникновении такой ситуации необходимо определить причину поломки и знать, как можно её устранить.

Признаки и причины попадания масла в антифриз, чем это опасно

На наличие масла в системе охлаждения указывает ряд признаков, которые должен знать каждый водитель. Так как между собой эти жидкости пересекаться не должны, то неважно, сколько смазки попало в антифриз. Любое его количество указывает на наличие проблемы, поэтому, чтобы не допустить дорогостоящего ремонта, надо срочно выявлять и устранять причину.

Читать еще:  Почему горит лампочка давления масла

    меняется цвет и консистенция антифриза. Нормальный антифриз — прозрачная жидкость, которая может быть разного цвета. Во время эксплуатации мотора происходит его естественное потемнение, но на это надо довольно много времени. Если заметили быстрое потемнение охлаждающей жидкости и увеличение её вязкости, а также появились масляные пятна, то это указывает на попадание в неё смазки. На крышке появляются маслянистые отложения;

При появлении описанных признаков надо срочно искать причину такой неисправности. Для всех автомобилей причины смешивания масла и охлаждающей жидкости будут одинаковыми, независимо от того, бензиновый у них двигатель или дизельный.

  • неисправности ГБЦ: трещины, деформация;
  • повреждение прокладки ГБЦ;
  • поломка помпы;
  • поломка масляного радиатора или маслоохладителя;
  • коррозия гильз;
  • повреждение прокладки теплообменника или её износ;
  • неисправность радиатора и патрубков;
  • повреждения маслопроводов системы смазки.

Часто при снижении уровня жидкости в системе охлаждения водители доливают ту, что есть под рукой. При несовпадении характеристик антифриза может происходить реакция, приводящая к повреждению магистралей и элементов системы охлаждения, и в неё начинает попадать масло.

Если не обращать внимания на признаки проникновения масла в антифриз и не предпринять вовремя меры по устранению проблемы, то это приведёт к более серьёзным последствиям:

  • быстрый износ подшипников, так как они работают в несоответствующей среде;
  • происходит коррозия стенок цилиндров. Антифриз начинает попадать в камеру сгорания, это приводит к гидравлическому удару, приводящему к заклиниванию мотора;
  • смешивание масла и антифриза вызывает реакцию, вызывающую появление новообразований, они попадают в масляный фильтр и забивают его. Нарушается процесс смазки двигателя;
  • масло увеличивает вязкость охлаждающей жидкости, и мотор начинает перегреваться.

Видео: причины смешивания масло и антифриза

Разрушение масляной магистрали в блоке цилиндров

На работающем автомобиле, масло в системе смазки находится под высоким давлением. Если в системе появляются трещины, то оно начинает смешиваться с антифризом. Соты радиатора начинают засоряться, двигатель перегревается и это может привести к его заклиниванию.

Такую неисправность можно определить только после полной разборки мотора. Диагностика проводится путём проверки двигателя в воде под высоким давлением воздуха. Для этого используется специальное оборудование. В местах повреждения магистралей будет выходить воздух. Устранение неисправности проводится путём монтажа в повреждённую магистраль металлической трубки. Такую процедуру могут сделать только специалисты на станции технического обслуживания, где есть необходимое оборудование. Если это не удалось, придётся полностью менять блок цилиндров.

Износ прокладки ГБЦ

Когда целостность прокладки ГБЦ нарушена, каналы подачи масла и антифриза соединяются и происходит смешивание этих жидкостей. Своевременная замена прокладки ГБЦ позволяет решить проблему. Обычно ещё требуется шлифовка головки, так как её геометрия меняется. Лучше проводить шлифовку головки на специальном оборудовании. Некоторые умельцы делают это в домашних условиях. Они используют для этого новый наждачный круг, трут выравниваемую поверхность его плоской стороной. Таким способом добиться равномерного снятия слоя металла не получится и делать это не рекомендуется. После этого подбирают прокладку в соответствии с величиной снятого во время шлифовки металла.

Принцип замены прокладки ГБЦ для разных автомобилей будет одинаковый:

  1. Подготовительный этап. Снимают всё навесное оборудование, которое будет мешать демонтажу ГБЦ.
  2. Демонтаж. Сначала болты крепления головки очищают от грязи. Затем, начиная от середины, откручивают все болты на один оборот. После этого откручивают их полностью и снимают головку.

Трещины в теле ГБЦ

Если масло попадает в антифриз на моторе, не имеющем маслоотделителя то, скорее всего, причина в наличии трещины ГБЦ. Чтобы выявить неисправность, придётся снять головку и во время её опрессовки, определить место повреждения. Если к трещине есть нормальный доступ, то её заваривают, делают это аргоновой сваркой, но она есть не на каждой СТО. Кроме этого, после сварочных работ надо зачистить восстановленное место и выполнить его шлифовку. Качественно сделать такую работу сможет только специалист. В том случае, когда доступа к месту повреждения нет, придётся менять ГБЦ.

При появлении трещины в цилиндре самостоятельно выявить и справиться с проблемой не получится. В этом случае надо обращаться к специалистам. На стенде они смогут определить место повреждения. Ремонт заключается в гильзовании блока. Сделать это можно только в условиях станции техобслуживания двумя способами:

  • охлаждение жидким азотом гильзы;
  • нагрев блока.

После этого отверстие в блоке смазывают герметиком и запрессовывают гильзу.

Износ прокладки теплообменника

Проблема может возникнуть при нарушении герметичности уплотнительных элементов теплообменника (маслоохладителя). Чтобы устранить неисправность, надо слить антифриз, снять теплообменник, хорошо всё промыть и прочистить. Все прокладки меняют на новые. Не стоит на этом экономить, даже если вам кажется, что прокладка ещё нормальная.

При наличии трещин на теплообменнике его придётся заменить. Перед тем как проводить демонтаж теплообменника, выполняется несколько промывок системы охлаждения. Для этого используют дистиллированную воду, пока она при сливе не будет полностью чистотой.

Другие причины

Кроме описанных причин, появление масла в антифризе может происходить в таких случаях:

  1. Деформация ГБЦ. Это происходит во время перегрева двигателя. Неисправность устраняется путём шлифовки головки.
  2. Повреждение патрубков. После выявления повреждённых деталей, их надо заменить.
  3. Износ водяного насоса. Если причина в неисправности водяного насоса, его придётся снять и установить новый.

Устранение неполадок

Некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. Если масло в антифризе появилось из-за проблем с прокладкой масляного охладителя, то её замена проводится следующим образом:

    Промывка системы охлаждения. Добавляют в радиатор специальную жидкость и запускают мотор. После его работы на протяжении 5–10 минут включится вентилятор, это укажет, что двигатель прогрет, после чего его глушат.

Видео: замена прокладок теплообменника

Можно ли ездить с маслянистым антифризом

При выявлении признаков попадания масла в систему охлаждения, эксплуатировать автомобиль можно только для доезда домой или ближайшей СТО. Надо максимально быстро устранить выявленную неисправность. Эксплуатация авто, в котором смешиваются смазка и антифриз длительное время, приведёт к серьёзным поломкам, поэтому действовать надо быстро, чтобы выйти из возникшей ситуации с минимальными последствиями и минимальными затратами денежных средств.

Чтобы не возникало таких проблем, при необходимости доливки антифриза надо использовать только такую же жидкость, как уже залита. Необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Если обнаружили признаки, указывающие, что в систему охлаждения поступает масло, надо найти причину и сразу её устранить. Если это не получается сделать самостоятельно, надо обратиться к специалистам.

Ford Transit 2.2 TDCI 5дв. фургон, 155 л.с, 6МКПП, 2014 г.в. — антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Технические характеристики Ford Transit 2.2 TDCI / Форд Транзит в кузове 5 дв. фургон с двигателем 155 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2014 г.

Масло в антифризе

Опции темы
Поиск по теме

Масло в антифризе

Поездил по горам. С утра под машиной обнаружил огромную лужу масла. Заглянул под капот — уровень масла в движке — на конце щупа. Масло чистое. Зато в расширительном бачке под завязку жижи очень похожей на масло. Видимо каким то образом масло перемешалось с антифризом. Что посоветуете? Куда копать?

В общем, разобрал половину подкопотного пространства. Коли уж пришлось всё разбирать, решил избавиться от клапана EGR, и от катализатора к чертям собачьим.

По вышеописанной проблеме замечу, что грязная жидкость была везде, но именно маслоподобная — полный расширительный бачок, + 1/3 часть радиатора.

Ну что я могу сказать. Дела потихоньку двигаются. Повез мастерам — насчитали 2 тыщи долларов за снять/поставить/поменять запчасти. Под ключ. Показал им средний палец и начал сам всё разбирать. Моя машина целеком стоит 2500 долларов ))))

По руководству прежде чем снимать головку, надо открутить впускной коллектор. Вот я и намудохался с ним. Вчера поздней ночью после недели войны с болтами и подлезанием к ним, наконец открутил последний болт. Надеюсь выходные пройдут продуктивно и я наконец сниму головку.

Семимильными шагами двигаемся. Благо есть вторая машинка — премьера ))) А то бы совсем плохо было.

Итак. Головку снял. Проверку выполнил. Шлифанул заодно. Всё ровно, головку не повело. Трещин нет.

Красота!

Долго думал, стоит ли рассухаривать клапана. Решил таки один попробовать. О ужас что там на впуске происходило.

Запенил их. Буду чистить.

Мужики, на выпускных клапанах ножка узенькая стала. Прогорает чтоли, не пойму, кто опытный подскажите?

Что ещё желательно по движку сделать, пока головка разобрана?

Двиг не дымил у меня, масло не кушал даже грамма! Пробег 320 тысяч. Напомню — дизель 2.2.

Источники:

http://www.autocenter.ru/stati/tak-i-zhivem/tranzit-i-maslyanoe-ohlazhdenie/
http://avtodvigateli.com/neispravnosti/maslo-v-rasshiritelnom-bachke.html
http://krutimotor.ru/maslo-v-antifrize-chto-delat/
http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/maslo-v-antifrize-prichiny.html
http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_12/003_antifriz_kipit_v_bake_gruzovik/380.htm
http://forums.drom.ru/nissan-tino/t1152324309.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector