Заменил лямбда зонд ошибка осталась

Поменял лямбда зонд ошибка осталась

Тема в разделе “4L”, создана пользователем k >8 май 2012 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Если у вас загорелась ошибка двигателя на приборной панели и диагностика показала неисправность лямбда-зонда — не торопитесь по совету соседа или понаслышке покупать обманку, ведь она обманывает лишь исправный лямбда-зонд и лишь в случае неисправности катализатора. Если же у вас неисправен сам датчик — обмануть его нет никакой возможности.

Не перепутайте — ошибки неисправность катализатора и неисправность лямбда-зонда!

Ошибки катализатора: Р0420 — Р0434.

Но что же можно сделать в данном случае?

Если неисправен первый лямбда-зонд — единственный вариант решения проблемы — его замена. В данном случае есть разные варианты — можно купить оригинальный датчик или его аналог, цены для разных моделей могут варьироваться в самом широком диапазоне. Если же у вас первый датчик узкополосный — его вполне можно заменить на универсальный лямбда-зонд, совпадающий по количеству проводов.

Если неисправен второй датчик, расположенный после катализатора, также добавляется вариант перепрошивки электронного блока управления (“мозгов”) двигателя под нормы Евро2, что позволяет забыть о нем навсегда.

Правда этот способ имеет два основных недостатка: во-первых это стоимость, на разные модели, в разных регионах, у разных мастеров и разные прошивки может колебаться от 4 до 16 тысяч рублей, во-вторых не всем этот способ подойдет, ведь не всегда в вашей местности есть специалист (лямбда-зонд можно заказать по почте и установить самому), на некоторых авто прошивка зачастую работает некорректно (например, часто с этим сталкиваются владельцы БМВ), а также автомобили марок Тойота и Лексус вообще не прошиваются.

Ну и далеко не каждый автолюбитель согласится на программное вмешательство в заводскую программу любимого коня. Зато второй кислородный датчик всегда можно заменить на универсальный, что является самым бюджетным вариантом, а также зачастую единственно возможным в труднодоступных регионах России.

Также при замене датчика желательно сделать диагностику и других систем автомобиля, ведь зачастую его неисправность является следствием чего то(от плохого бензина и до проблем с двигателем).

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

После замены 2-лямбды ошибка остается

ART_K сказал(-а): 10.03.2011 20:03

После замены 2-лямбды ошибка остается

Народ, подскажите.
Вылезла мясорубка. Ошибка – разрыв цепи нагревания лямбды №2. лямбду поменял. ошибку скинул, а ошибка цепи нагревателя осталась.
по Ор-Сом посмотрел – на лямбде напрядение около 2700 mV (и почти не меняется).

Чего с ним делать то?

Rusofil сказал(-а): 10.03.2011 20:14

Drivemoto сказал(-а): 10.03.2011 20:19

ART_K сказал(-а): 10.03.2011 20:22

rabbit76 сказал(-а): 10.03.2011 20:34

Rusofil сказал(-а): 10.03.2011 21:01

Состав смеси регулируется первой лямбдой. 2700 mV по второй лямбде – это как будто ката и нет.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Тьфу, с неисправной цепью нагревателя именно это и будет.

Короче, надо смотреть проводку/разъем.

Rusofil сказал(-а): 11.03.2011 07:32

ART_K сказал(-а): 11.03.2011 08:49

Rusofil сказал(-а): 11.03.2011 08:55

Или кат, или все же цепь нагревателя второй лямбды неисправна.

ART_K сказал(-а): 11.03.2011 15:17

Drivemoto сказал(-а): 11.03.2011 15:22

ART_K сказал(-а): 11.03.2011 15:49

Drivemoto сказал(-а): 11.03.2011 19:45

Фото №1. Как видишь, твоя лямбда обозначена как В57. У неё общий плюс прогрева с первой лямбдой и идёт черег разъём Х60 на предохранитель F26. Земля же прогрева управляется самим мозгом. На соответствующей ноге 53.

Схема №2. Расположение преда в подкапотном блоке. Пред F26.

Месторасположение разъёма на ЭБУ, на 53 ноге которого должна появляться земля для обеспечения прогрева второй лямбды.

Вид разъёма для поиска 53 ноги и прозвона её до разъёма лямбды(если +12 подаётся).

Разъём лямбды на задней стенке двигателя близ ДД.

Расположение разъёма Х60, на котором + прогрева обоих лямбд.

Будут вопросы – спрашай. Удачи.

ART_K сказал(-а): 12.03.2011 09:44

ART_K сказал(-а): 12.03.2011 19:41

Залез.
Вот что намерял. на фишку, в которую включается сам лямбда зонд приходят 12 вольт (видимо на те провода, которые отвечают за подогрев).. причем минус на проводе есть всегда. даже когда ключ вытащен. а вот плюс – только на заведенном движке.. то есть получается что управляется он плюсом, а не минусом. странно

Теперь Сам лямбда зонд . провода подогрева (соответствующие указанным выше проводам на фишке) прозваниваются нормально.
Но при подключении ЛЗ к машине – появляется ошибка цепи прогрева. непонятно вообщем.
Кстати, если смотреть по Ор-сом то подогрев и первого и второго Лямбда Зонда имеют статус Inactive (неактивен). но ошибка идет только по первому. при этом первый лямбда зонд выдает адекватные показания, а второй неадекватные.. типа 2500 – 3000 mV.

Drivemoto сказал(-а): 12.03.2011 20:28

Мог ты перепутать Землю прогрева с сигнальной землёй? Провода прогрева от датчика идут одинакового цвета(вроде белые). Какое сопротивление М/у ними при расстёгнутой колодке. и Какое напряжение подаётся на них со стороны колодки?

Подогрев лямбд работает не постоянно, как разогрелись он вырубается. Не исключено, что подача питания идёт по ключу зажигания, а отключение – мозгом через землю.

ART_K сказал(-а): 12.03.2011 21:58

На датчиках новом и старом провода по цвету отличаются. но на новом действительно есть два белых провода.. . их я и считаю за провода обогрева. напряжение на них около 14,5 вольт. как на аккумуляторе при раборающем генераторе.

интересно, а на датчиках разных лет выпуска могут быть отличия проводов? провода разных цветов, но и там и там их 4, датчики под двиг 1,6, оба оринигал.

Может проблема в том, что на новом датчике расположение проводов в фишке другое?

Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:

на старой лямбде провода серого, ченого, белого и фиолетового цвета.

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.1.2013
Из: Московская обл.
Пользователь №: 27012
Автомобиль: R34 GTT MT Coupe

Добрый день.
Началось всё с замены прокладок турбины и аутлета. Заменил я прокладки без каких-либо проблем, но сразу после замены загорелся чек по лямбде. Я подумал, что при снятии/установке аутлета повредил лямбду, и заказал новую в экзисте. Поменял лямбду. Сбросил эбу по обучению и по ошибкам, но ошибка вернулась. Лямбда оригинал.
Подумал, вдруг проблема в коннекторе – в электрической фишке. Загнул пины в “папе” буквой Z для улучшения контакта – не помогло.
При старте лямбда показывает по NDS около 30-40 “очков” (я хз в чём NDS показывает лямбду). Далее, после запуска двигателя, лямбда падает до нуля в течение 15-20 сек, далее ещё секунд 10 и лямбда встаёт в 100. Видеоролик работы прилагаю.

В чём может быть причина? Может ли быть, что лямбда показывает всё правильно, а проблема реально в смеси? По английскому мануалу эта ошибка ещё может отображаться из-за неисправного угольного фильтра (абсорбера), его клапана и т. п. Может ли так быть?

Сообщение отредактировал -=NeWT=- – 25.11.2013, 16:26

Jabber ID: newt@murchik.net

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4310
Регистрация: 5.3.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 16801
Автомобиль: нет

Почем лямда обошлась интересно?

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.1.2013
Из: Московская обл.
Пользователь №: 27012
Автомобиль: R34 GTT MT Coupe

Jabber ID: newt@murchik.net

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4310
Регистрация: 5.3.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 16801
Автомобиль: нет

Не лучше ли было при таком исходе задуматся о приобретении широкополосной лямде и мониторить можно и задел на будущее и эмуляция есть штатной
У меня вобще как бы принцип или широкополоска или вобще без нее. Особо сней не сыкономиш зато лишняя работа мозга по обратной петле.
Вот фильтр точно вещь не нужная можно смело удалять.

Сообщение отредактировал maxzerg – 25.11.2013, 17:54

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.1.2013
Из: Московская обл.
Пользователь №: 27012
Автомобиль: R34 GTT MT Coupe

Ну об этом я ещё не подумал, т. к. я ещё сток не привёл в порядок. Не могу тюнить без понимания того, что уже есть.
Так может ли быть такое, что например эбу не подаёт сигнал открытия на клапан абсорбера, а он открыт например и из-за этого сосёт бензин и богатит смесь? И от этого лямбда показывает жутко неправильное значение? Хотя с другой стороны, почему ЭБУ не пытается откорректировать смесь, а считает это именно ошибкой лямбды? Да и двигло достаточно стабильно работает.

Jabber ID: newt@murchik.net

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4310
Регистрация: 5.3.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 16801
Автомобиль: нет

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.1.2013
Из: Московская обл.
Пользователь №: 27012
Автомобиль: R34 GTT MT Coupe

Это не за экологию борьба, а за обратную связь и закрытую петлю 🙂

А по широкополоске, т. е. есть лямбда с двумя фишками? В штатную косу (эмуляция) и на прибор? А com-port в ней для диагностики тоже будет?

Jabber ID: newt@murchik.net

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4310
Регистрация: 5.3.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 16801
Автомобиль: нет

Это не за экологию борьба, а за обратную связь и закрытую петлю 🙂

А по широкополоске, т. е. есть лямбда с двумя фишками? В штатную косу (эмуляция) и на прибор? А com-port в ней для диагностики тоже будет?

ком порт во всех есть. большинство дают эмуляцию на штатный мозг причем поточнее чем родная. Причем тут количество фишек, имеет значение количество выходов проводов тоесть. А я тебе про угольный фильтр писал, что его можно удалить, тока на клапан фишку оставить тем самым исключить его влияние.

Сообщение отредактировал maxzerg – 27.11.2013, 11:18

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1698
Регистрация: 28.1.2013
Из: Московская обл.
Пользователь №: 27012
Автомобиль: R34 GTT MT Coupe

Итак. Коллеги на ДР подогнали вот такое чудо

Пришёл в гараж и начал устраивать ревизию лямбде.

Провода:
При включении IGN на контакте лямбды 1 появляется +12В. При заводе двигателя на контакте 3 появляется минус. Т. е. цепь нагревателя в порядке. На контакте 2 синус я что-то не нащупал, может плохо щупал, но есть вот такие импульсы:

ХЗ к чему они. При прогазовке на NDS’е лямбда прыгает, т. е. сигнал с неё есть. Т. о., электроцепи полностью проверены.

Угольный фильтр (абсорбер) не причём – снял шланг “клапан-фильтр” – в него не сосёт, значит клапан угольного фильтра исправен – когда надо закрывается. По поводу удаления абсорбера, так это ж пипец, это надо трубу из бака выдёргивать и как-то затыкать, пока не готов туда лезть

Протянул весь впуск от MAF’а до дросселя. Есть одно подозрительное место, где у меня труба подогнута на соединении с резиновым рукавом, но вроде раньше всё было ок, да и проверил, не сосёт там вроде. В любом случае, трубу как мог выгнул.

Измерил давку топлива.

Запутался в русской инструкции где тут регулятор давления, а где успокоитель. Вобщем, давление 2.5 на ХХ, при снятой трубке (помечено красным) – 3, т. е. всё по мануалу и с бензом всё ок. При снятии шланга с устройства, помеченного жёлтым, давление не меняется.

Собрал аккуратно весь впуск, пролил MAF карбклинером. И тут я замёрз, было поздно и я ушёл домой, т. к. друзья требовали общения Поведение чека вроде поменялось, сегодня посмотрю что там как. Надеюсь, дело всё же было в MAF’е, который мог засраться, пока я менял прокладки турбины (лежал на полу).

Лямбда-зонды (замена, аналоги, ошибки и т.п.)

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:

Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний – одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617

Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:

Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.

Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:

Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.

Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):

***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.

Неисправность датчика кислорода

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.

Назначение датчика кислорода

Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».

Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.

На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.

Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?

Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.

Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.

Признаки неисправности датчика кислорода

Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:

• Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
• Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
• Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
• Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.

Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).

Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).

Причины неисправности датчика кислорода

В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.

• Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
• Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
• Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
• Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
• Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
• Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
• Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
• Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
• Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.

Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.

Как определить неисправность датчика кислорода

Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.

Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?

1. Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
2. Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
3. Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
4. Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
5. Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).

Как проверить лямбда-зонд видео

Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.

Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:

• Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
• Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
• При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.

Точная проверка лямбда зонда

Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.

График правильной работы датчика кислорода

На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.

График работы сильно загрязненного датчика кислорода

График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси

График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси

График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси

Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.

Как устранить неисправность датчика кислорода

Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.

Метод первый

Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.

Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:

• Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
• Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
• Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.

Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.

Метод второй

Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:

• Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
• Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
• Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.

Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Источники:

http://nadouchest.ru/pomenjal-ljambda-zond-oshibka-ostalas/
http://2auto.su/article/tuning/pervye-priznaki-neispravnosti-lyambda-zonda-ili-kak-proverit-datchik-kisloroda/
http://astraclub.ru/threads/58577-%CF%EE%F1%EB%E5-%E7%E0%EC%E5%ED%FB-2-%EB%FF%EC%E1%E4%FB-%EE%F8%E8%E1%EA%E0-%EE%F1%F2%E0%E5%F2%F1%FF
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=158147
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=22221&start=720
http://etlib.ru/blog/1181-neispravnost-datchika-kisloroda